Инструкции Запчасти — магазин мотозапчастей… скутеры

 

Амортизатор самодельный

Советы отправляющимся в путь после окончания мотошколы:

Тем, кто закончил мотокурсы или мотошколу, прошел курс обучения у мотоинструктора, получил права в ГИБДД (категория А) и наконец собирается выехать в свою первую самостоятельную поездку на мотоцикле, хочется дать несколько советов. Наверняка позади у вас хорошая, качественная мотошкола в Москве.

В этом сомневаться не приходится, так как каждый район столицы сегодня обеспечен мотошколой или мотокурсами. В каждом конце Москвы имеется мотошкола: САО, ЮВАО, СВАО, центр. Очень важно уже на этапе обучения на курсах изучить и освоить безопасное вождение мотоцикла. Это – на ответственности вашего мотоинструктора, который в процессе обучения дает вам советы и передает навыки. Однако одно дело занятия  с инструктором вождения мотоцикла, а другое – езда в реальных городских условиях, когда не на кого рассчитывать, кроме себя.

В таких ситуациях легче тем начинающим мотоциклистам, которые водят автомобиль. Они привыкли управляться с насыщенным городским движением, они умеют ездить в потоке транспорта, чувство габаритов выработано  у  них еще по опыту вождения авто. А в мотошколе они приобрели дополнительные навыки и теперь умеют водить еще и двухколесного «коня». Но даже им расслабляться рано, потому что  к новому транспортному средству надо привыкнуть и освоиться с ним. Тем более серьезная задача стоит перед теми, кто раньше не сидел за рулем авто.

Первое, что нужно отработать и довести до автоматизма, – это управление тормозами, переключением передач и т.д. Особенно важно это, если учились вы не на своем мотоцикле, а на учебном. К своему вам придется какое-то время привыкать, и если он функционирует чуть иначе, чем двухколесная машина, предоставленная мотошколой, то освоить эти особенности заново. Во время движения по городу вам будет уже некогда думать о том, какой рычаг повернуть или какую нажать кнопку, ваша цель будет – контролировать движение впереди  и позади себя.

В час пик старайтесь не выбираться в город, особенно  в центр. Совершайте первые поездки по знакомым, тихим местам, окраинам, спальным районам, трассам второстепенного значения. Лучше выезжать утром и поздно вечером. Освоившись с этими легкими и безопасными маршрутами, вы можете постепенно совершать вылазки в центр, только имейте в виду: старайтесь тщательно выполнять правила движения, контролируйте ситуацию на дороге спереди и сзади себя,  соблюдайте дистанцию, помните о «слепых зонах», старайтесь не пристраиваться «в хвосте» у автомобилистов и помните о разнице менталитетов у водителей мотоциклов и автомобилей. Ваша безопасность – это ваша ответственность.

Как правильно выбрать покрышки для мотоцикла

Как правильно выбрать покрышки для мотоцикла

Нельзя переоценить значимость покрышки для любого автотранспорта. Это относится и к мотоциклам. Необходимо очень серьезно относится к их выбору, а также своевременной замене. Немаловажным является правильное давление в покрышке, для этого необходимо обращать внимание на рекомендации производителя мотоцикла, а не покрышки, т. к. на ней отмечено максимальное давление. В ситуации, когда давление в покрышке низкое, мотоциклмедленнее едет, в поворотах руль болтает, но по мокрой дороге, таким образом, лучше ехать. Перекаченная покрышка имеет свойство быстрее трескаться, а на кочках сильно подбрасывать водителя.

На самом деле, выбор покрышек предоставленный очень большой. Существует множество фирм, изготавливающие покрышки, которые способны предоставить широкий ассортимент своей продукции. В первую очередь, чтоб выбрать покрышку, необходимо знать нужный размер. Они также бывают разного назначения, например, спортивные, считаются выносливыми, они хорошо держат мотоцикл на крутых поворотах, но, к сожалению, они придут в непригодность уже к 10000 км пробега. Гладкие покрышки лучше выбрать для езды, предназначенной по мокрой дороге.

Прежде чем выбрать мото покрышки, необходимо обратить внимание на дату их изготовления. Чем дольше они лежат на складе, тем ниже в будущем становится их качество. Если покрышки изготовлены более года назад, то лучше их отложить в сторону. Немаловажным являются условия хранения, которые предусматривают  температуру помещения, влажность и как они были сложены.

 

Как правильно выбрать покрышки для мотоцикла (фото-2)

Чтоб правильно выбрать мото покрышки, необходимо правильно выбирать размер, к нему относится высота, ширина, а также диаметр обода, на который они предназначены. Не следует экспериментировать и покупать покрышку другого размера. Учитывается также ее рисунок и его направление. Глубина узора не должна быть менее одного миллиметра.

При торможении основную работу берет на себя передняя покрышка, поэтому она должна быть высокого качества. А задняя больше изнашивается при разгоне. На сношенных покрышках, как и на тех, которые были в ремонте, не стоит ездить на большой скорости.

Выбрать хорошие мото покрышки, это очень важно. Здесь не стоит экономить, потому что от этого зависит Ваша безопасность. Качественная дорогая покрышка гарантирует длительный срок ее эксплуатации.

 

Похожие инструкции

Содержание Инструкция
Согласно правилам, которые предусмотрены для всех участников дорожного движения. Мопедом является двухколесное средство с двигателем (рабочий объем, которого не должен превышать пятьдесят кубических сантиметров и максимальная скорость ограничена на отметке 50 км/ч ). Именно поэтому требования к...

Права на скутер - когда введут в России

Скутер 100куб без регистрации штрафРанее в разделе Законодательство www.vse-dni.ru уже писал о том, почему хотят ввести права на мопеды в России и когда примерно это произойдет. Предполагалось, что права могут ввести с начала 2014 года.
На тот момент не было ясности по срокам принятия закона, и владельцы скутеров, мопедов, и прочих транспортных средств с объемом двигателя менее 50 кубиков, не имеющие водительского удостоверения с категорией "А", гадали, смогут ли они без проблем откататься на своих двухколесных друзьях в летний сезон 2013 года.
Однако 7 мая 2013 года, в День Радио, Владимир Путин подписал закон под номером 92-ФЗ, который, помимо прочего, вводит ряд новых категорий транспортных средств. Действовать закон начинает с 5 ноября 2013 года.
Какие появятся новые категории транспортных средств:
В частности, с 5 ноября 2013 года появляется категория "M", которая будет называться "мопеды и легкие квадрациклы". Получить права для управления мопедами и скутерами можно будет с 16-ти лет.
А всего вместо пяти ранее действовавших категорий, их становится десять. Помимо категории "М", это Tm - трамваи, Tb - троллейбусы, а также BE, CE и DE (которые заменили категорию E) - езда с прицепом.
Плюс, вводится шесть подкатегорий. A1 - мотоциклы с объемом двигателя не более 125 кубиков и мощностью не более 11 кВт, B1 - трициклы и квадрациклы. Кроме этого, появилось несколько подкатегорий для управления грузовыми автомобилями и автобусами с прицепами.

Устройство и принцип работы четырехтактного двигателя скутера

Уже давно производители устанавливают 4-тактные двигатели на мотоциклы. Новые китайские скутеры тоже оснащаются четырехтактным ДВС (двигателем Отто). Об устройстве и принципе работы этого двигателя, а так же об отличиях 4-тактного...

Четырёхтактный двигатель

 

Рабочий цикл четырёхтактного двигателя состоит из четырёх основных этапов — тактов
Поршень - металлический стакан, опоясанный пружинящими кольцами (поршневые кольца), вложенными в канавки на поршне. Поршневые кольца не пропускают газов, образующихся при сгорании топлива, в промежутке между поршнем и стенками цилиндра. Пoршень снабжен металлическим стержнем - пальцем, соединение с шатуном. Шатун передаёт прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

1. Впуск - четырёхтактный двигатель

В процессе впуска поршень четырёхтактного двигателя идёт из верхней мёртвой точки (ВМТ) в нижнюю мёртвую точку (НМТ). Одновременно кулачком распредвала открывается впускной клапан, - в цилиндрчетырёхтактного двигателя затягивается свежая топливно-воздушная смесь.

2. Сжатие - четырёхтактный двигатель

Пoршень четырёхтактного двигателя поднимается из НМТ в ВМТ, сжимая рабочую топливную смесь. Одновременно и значительно поднимается температура горючей смеси. Отношение рабочего объёма цилиндра в НМТ и объёма камеры сгорания в ВМТ называетсястепенью сжатия (не путать с компрессией). Степень сжатия — очень важный параметр, обычно, чем она больше, тем больше топливная экономичность двигателя. Но, для четырёхтактного двигателя с б́ольшей степенью сжатия требуется топливо с б́ольшим октановым числом, которое дороже.

3. Сгорание и расширение (рабочий ход поршня) - четырёхтактный двигатель

Незадолго до окончания такта сжатия горючая смесь воспламеняется искрой от свечи зажигания. Во время следования поршня из ВМТ в НМТ топливо сгорает, и под действием тепла сгоревшего топлива рабочая смесь расширяется, толкая поршень. Степень «недоворота» коленчатого вала двигателя до ВМТ при поджигании смеси именуется углом опережения зажиганияОпережение зажигания необходимо для того, чтобы давление газов достигло максимальной величины когда пoршень будет находиться в ВМТ. Тогда использование энергии сгоревшего топлива будет максимальным. Скороть горения топлива практически не меняется, то есть занимает фиксированное время, следовательно чтобы достичь максимальной производительности двигателя нужно увеличивать угол опережения зажигания пропорционально уровню оборотов коленвала. В старых двигателях эта регулировка производилась механическим устройством (центробежным и вакуумным регулятором воздействующим на прерыватель). В более современных двигателях для регулировки угла используется электронное опережение зажигания.

4. Выпуск - четырёхтактный двигатель

После НМТ такта рабочего хода поршня четырёхтактного двигателя открывается выпускной клапан, и поднимающийся поршень вытесняет отработанные газы из цилиндра двигателя. При достижении поршнем ВМТ выпускной клапан закрывается и четырёхтактный цикл начинается сначала.

Необходимо также помнить, что следующий процесс (например, впуск), необязательно должен начинаться в тот момент, когда закончится предыдущий (например, выпуск). Такое положение, когда открыты сразу оба клапана (впускной и выпускной), называется перекрытием клапанов. Перекрытие клапанов необходимо для лучшего наполнения цилиндра/-ов горючей смесью, а также для лучшей очистки цилиндра/-ов четырёхтактного двигателя от отработанных газов. 

 

Четырехтактный двигатель скутера:

1 - цилиндр с головкой
2 - крышка головки цилиндра
3 - карбюратор
4 - впускной патрубок
5 - электростартер.

 

Для ещё большей наглядности посмотри видеоролик, наглядно показывающий работу четырёхтактного двигателя. На этом видео демонстрируется автомобильный четырёхцилиндровый шестнадцатиклапанный (то есть, в каждом цилиндре по два впускных и выпускных клапана, для лучшей продувки) двигатель, однако сути это не меняет. 

 
 

 

 

 

 

 

Чистка и настройка карбюратора дело полезное, а зачастую и необходимое. Ну, что можно сказать одни говорят, что эта операция очень сложная и тонкая, другие наоборот — типа продул прочистил и вперед. На мой взгляд в принципи ничего особо сложного нет, надо только знать некоторые нюансы и все. Ну что...

Устройство и настройка карбюратора четырехтактного скутера
 

Карбюратор на скутерСледует учесть, что регулировку карбюратора нужно проводить только на хорошо прогретом двигателе. На холодном двигателе будет мешать  не закрывшаяся заслонка дополнительной подачи топлива, неправильная работа двигателя по причине не полного его прогрева. Начинайте регулировку сразу после того Вы покатались на скутере или же после 10-15 минут прогрева.
Также перед регулировкой проверьте, а лучше смените на новую свечу зажигания. Проверьте загрязненность воздушного фильтра, прочисте его или смените на новый. Убедитесь что выхлопная система чиста. Желательно также промыть в бензине и продуть сжатым воздухом все каналы и жиклеры в карбюраторе.
Вот только после этого можно приступать к регулировкам.

А теперь сама регулировка карбюратора.
Игла в воздушной заслонке может перемещаться относительно ее в небольших пределах. Для этого на игле есть пазы в которые вставляется штопорное колечко. Ставим это колечко в средний паз. Болт регулировки качества смеси завинчиваем до упора и отвинчиваем обратно на 1 1/4 - 1 1/2 оборота. Заводим мотороллер.
Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холостых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем.
Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота.
Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов.
При перерасходе топлива, нужно опустить иглу золотника на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топлива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала.
В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи. Если цвет коричневый - значит в общем качество топливо нормальное. В основном принцип работы и устройство всех карбюраторов одинаковы, поэтому не важно какой маркой мотороллера Вы обладаете.
  Конечно отрегулировать очень точно и правильно карбюратор может только опытный специалист, но благодаря данной статье Вы сможете это неплохо сделать и сами.
карбюратора, его настройки напрямую зависит работа двигателя, его мощностные показатели, экономичность, долговечность и т.д.
1. Подготовительные операции: Карбюраторы 2х тактных скутеров принципиально практически не отличаются. Отличия касаются конструктивного исполнения. Перед снятием карбюратора необходимо запомнить (или пометить) подсоединения разъёмов, топливных и воздушных коммуникаций. Очистить от загрязнения снаружи. Разобрать, предварительно запомнив положения регулировочных винтов. Промыть все элементы карбюратора, продуть воздушные и топливные каналы и жиклёры. Переходные каналы, жиклёры, регулировочные винты и т.д. - т.е. сами конуса, сифонные трубки, и углы заслонок, золотников очищать от загрязнения только очистителями карбюратора, растворителями. Механическая обработка недопустима, также нельзя обрабатывать химически активными в-вами (кислотами и т.д.) - это может привести к изменению стандартных размеров основных дозирующих элементов.

2. Выставление уровня топлива: Следующая операция - выставление уровня топлива в поплавковой камере. Необходимо убедиться в исправном состоянии поплавковой иглы и её седла. Раковины и выработка на рабочих поверхностях приводят к неплотному закрытию, => переполнению карбюратора. Уровень топлива в карбюраторе можно определить по прозрачной трубке, подсоединённой следующим образом. рис. 1 Регулировка осуществляется разгибанием металлической пластины поплавка, на которой установлена запорная игла. Максимально допустимое отклонение +/- 1мм от заводской установки поплавка. Выставляется уровень согласно данным по модели карбюратора. 

3. Проверка жиклёра: Следующий этап - экспериментальная проверка жиклёра основной дозирующей иглы (иглы заслонки). Изменение диаметра жиклёра ведёт к нарушению состава топливно-воздушной смеси. При бОльшем жиклёре - более богатая смесь. Показатель - голубой дым на выхлопе, чёрные отложения на свече зажигания, периодические "выстрелы" в глушителе. Богатая смесь приводит к отложениям на головке поршня, уменьшению мощности, увеличению расхода топлива. Образование нагара приводит к перегреву двигателя, как следствие быстрый его износ. При мЕньшем жиклёре - бедная смесь. При бедной смеси - медленное горение, что приводит к потере мощности, бОльшему расходу топлива. Свеча зажигания имеет светло-серый налёт. Признак бедной смеси - "чихание" в карбюраторе. Нормальный цвет отложений на свече зажигания - светло-коричневый, кирпичного оттенка.

4. Жиклёр качества смеси: Регулировка проводится на прогретом двигателе. Выставляется нормальное положение: винт качества вывернут на 1.5 оборота.  Затем при заведённом двигателе поворотом винта добиваются максимального значения оборотов. 

5. Воздушная заслонка: Качество топливно-воздушной смеси, кроме основного топливного жиклёра, определяется перепадом давления на воздушной заслонке и положением иглы. При изменении угла заслонки можно менять смесь, примерно, так как показано на, т.е. в принципе изменением угла заслонки можно корректировать рабочую смесь.

6. Игла: На игле дроссельной заслонки имеются пазы. Переставляя стопорную шайбу можно поднимать или опускать иглу, тем самым изменять состав рабочей смеси. Такой вариант регулировки наиболее подходит для карбюраторов Suzuki, так как на них нет винта качества смеси (вместо него установлен воздушный жиклёр)

7. Система холодного запуска: В основном применяется в 3х вариантах: - Механическая, т.е. заслонка подимается-опускается ручкой на руле. Здесь всё просто, если на положение заслонки двигатель не реагирует => засорился жиклёр, либо залипла заслонка. - Термомеханическая: управление биметаллической пластиной, как правило, на головке цилиндра стоит датчик, от которого идут трубки к карбюратору. На карбюраторе установлен блок мембран, приводящих заслонку в движение. Управление осуществляется вакуумом. Довольно сложная система, чаще встречается на старых моделях. Проверка: состояние жиклёра, целостность мембраны, золотника, герметичность резиновых трубок и проверка работоспособности термодатчика путём нагрева (должен перекрывать каналы). - Электронная: представляет собой самоустанавливающийся механизм с термоэлементом. Исполнительный механизм - неразборная часть агрегата представляет собой элемент, реагирующий на температуру (расширяющийся) После запуска двигателя с генератора проступает напряжение на термоэлемент, нагревающий исполнительный механизм, который медленно закрывает заслонку за время T. Т зависит от t наружного воздуха, а так же от величины начального выхода золотника А. А - можно регулировать, выворачивая корпус (время прогрева увеличивается) наоборот. Эта система редко выходит из строя, в основном из-за механических поломок, поэтому при плохом запуске - единственная причина - засорился жиклёр автоматики холодного запуска.

Вот вроде бы все основные рекомендации по уходу за карбюратором.

КОРОТКО Эта машинка безусловно экзотика.

Объем двигателя 49 куб.

Вес -. примерно 70-100 кг(не уверен).

Кик и династартер

Стояночный тормоз

Блокировка руля

Электростеклоочеститель

Омыватель ветрового стекла

Бардачков нет

Предполагаю был кофр

Внешний вид конечно необычен и причудлив. Скутер...

Выбираем диски для автомобиля:

1. Ширина обода 
Есть золотое правило: ширина обода должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, вы ищете диск под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15. 

ВНИМАНИЕ: 
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. 

2. Диаметр диска 
Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 дюйма. Подавляющее же большинство современных автомобилей ездит на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом. 

3. Диаметр расположения отверстий крепленияОбозначается PCD - Pitch Circle Diameter и количество этих отверстий. Например, PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре 100 мм. 

ВНИМАНИЕ: 
Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия ’™уведет’™ и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет ’™бить’™, кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.

4. Диаметр центрального отверстия диска 
У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD. 

5. Вылет колесаЭто расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. 

ВНИМАНИЕ: 
Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.Типоразмеры болтов и гаек крепления колесаЕсли вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, - легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у вас болты (штатные) затягиваются на конус. 

Как правильно выбрать автомобильные диски 
При подборе диска сначала необходимо определить, какая ширина диска подходит для вашего автомобиля? Это можно сделать по Шинному калькулятору, либо по Таблице допустимых параметров (соотношений) дисков а также с помощью так называемого «народного» способа расчета:ширина протектора шины —” 20% = ширина дискаНапример:Автошина 175/70R13ширина 175 мм —” 20% = 140 ммДелим на 25,4 (1 дюйм = 25,4 мм) = 5,5 дюймовВозможно отклонение ширины диска от предпочтительной в пределах ±15%В нашем примере получится:предпочтительный 5,5 дюймов —” 10% = 5,0 дюймов минимальный размерпредпочтительный 5,5 дюймов + 10% = 6,0 дюймов максимальный размерТеперь разберемся с другими параметрами дисков.PCD —” диаметр окружности расположения крепежных болтов (и их количество).4Ч98 значит 4 болта или гайки PCD = 98 мм —” это данные завода изготовителя автомашины.На этом рисунке показывается простой способ получения значения Вашего размера PCD с помощью штангенциркуляДиаметр центрального отверстия под ступицу. 

ВНИМАНИЕ:— диаметр центрального отверстия на литых или кованых дисках (например, при тюнинге автомобиля) может отличаться от данного в таблице в большую сторону. В таком случае диски должны комплектоваться в обязательном порядке центрирующими кольцами (вставками) для центровки диска при посадке на ступицу. Отсутствие данных колец влечет за собой биение колеса на скоростях от 80 км/ч. 

Параметры ВЫЛЕТА в «ПОДБОРЕ ШИН И ДИСКОВ» указаны максимально точно, и составлены на основании каталогов заводов изготовителей дисков, а также опыта по примерке дисков на различные автомобили. Разброс значения ET по различным заводам изготовителям может отличаться на несколько миллиметров (до 6 мм, а то и более) в зависимости от литейных форм, либо штампа фирмы-изготовителя диска и рассчитываются индивидуально для каждой модели автомашины. Поэтому не удивляйтесь, если одна фирма рекомендует ET 33, а другая ET 38 на одну и ту же автомашину. При переходе со стального, как правило, более узкого диска, на литой либо кованный более широкий диск размер вылета должен уменьшаться по формуле, но это тоже не догма. Опять не следует забывать об особенностях литьевых форм завода изготовителя. Бывает что ET вместо уменьшения увеличивается. Это мы старались учесть при создании «Подбора шин и дисков». Кстати, при увеличении диаметра диска ET уменьшается не на 6,5 мм, а на 2-3 мм. По опыту вылет диска допускается уменьшать, но ни в коем случае не увеличивать, так как при увеличении диск углубляется в арку колеса и начнет упираться в суппорт (систему тормозов), а при уменьшении диск выдвигается наружу. Однако выдвигать до отрицательных вылетов тоже не всегда возможно, так как колесо может начать задевать за крыло —” все определяется конструктивными особенностями автомобиля, либо настройкой его подвески.Но есть ЗАКОН: Запрещается установка на автомобиль дисков с отличным от штатного PCD, что может повлечь откручивание дисков от ступиц при движении: пара миллиметров в этом случае —” не мелочь, а гарантия Вашей безопасности. И последнее —” если у Вас возникают какие-либо сомнения при выборе дисков, то всегда лучше проконсультироваться у специалистов, а не принимать решение самостоятельно. Часто бывает что требуется примерить несколько дисков, прежде чем подберешь тот, который правильно встанет на автомобиль. Во-первых, это Ваша безопасность, во-вторых, потерянные деньги и разочарование в покупке. Нет плохих товаров —” есть неправильный выбор. 

Колесные авто диски различают по их принадлежности к тому или иному автомобилю, по конструкции колёс и по технологии изготовления. 
По технологии изготовления- стальные- легкосплавные (литые и кованые)по конструкции- разборные- неразборные (одно-, двух-, трёхкомпонентные); в разборных колёсах диск и обод соединены между собой резьбовыми соединениями. 

Стальные диски 
В настоящее время имеют самое широкое распространение. Состоят из обода и приваренного к нему диска (тарелки), изготавливаемых из стального листа. Стальными дисками комплектуется большинство автомобилей на заводах-изготовителях.Достоинства:- невысокая цена;- возможность восстановления после смятия, поскольку при ударе они не лопаются, а мнутся.Недостатки:- большой вес;- ограниченные возможности по дизайну;- невысокая коррозионная стойкость, обусловленная качеством покрытия (самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом). 

Легкосплавные диски 
Изготавливаются из сплавов на основе алюминия и магния путем литья или ковки. По многим свойствам они лучше стальных. Основное назначение легкосплавного колеса –“ повысить привлекательность Вашего автомобиля. Также литые диски снижают вес колеса, а снижение массы неподрессоренных частей (к которым относятся колеса) улучшает плавность хода, повышает безопасность вождения и снижает износ деталей подвески. Имея идеальную геометрию, при хорошей балансировке полностью исключаются неприятные вибрации. Как правило, деньги, потраченные на комплект литых дисков возвращаются при перепродаже автомобиля. 

Легкосплавные диски в свою очередь делятся на литые и кованые. 
Литые дискиЛитой диск имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя —” от сильного удара диск может расколоться.Недостатки:- хрупкость (для обеспечения механической прочности, необходимо увеличивать толщину стенок, что снижает столь желанный выигрыш в весе);- требуется защита поверхности, так как без этого диск быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид. 

Кованые диски 
Кованый диск, металл которого имеет многослойную волокнистую структуру, исключительно прочен. Кованый диск держит сильнейшие удары, в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса.Достоинства:- высокая прочность и жесткость конструкции;- легкость и высокая коррозионная стойкость.Недостатки:- высокая цена;- ограниченные возможности по дизайну.Льют и куют диски из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке «от минуса к плюсу» по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким: 1 - литой магниевый диск (легкий, но капризный, быстро растрескивается), 2 - литой алюминиевый диск (нормальный по совокупности качеств), 3 - кованый алюминиевый диск (прочный и легкий) и 4 - кованый магниевый диск (сверхпрочный и легкий).Но при выборе дисков, понятно, не только технические параметры играют роль. Советуем сразу отбросить крайности: магниевые диски, как литые, так и кованые, —” большая редкость, их, как правило, делают только на заказ для спортивных машин. Цена магниевых может составлять $1000 за штуку.

 Двигатель испытывает недостаток мощности

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.



Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть

засоренный воздушный фильтр;

засоренный бензофильтр;

забитый глушитель;

засоренный карбюратор;

неисправный стартовый...

Почему скутер плохо заводится зимой

Данная тема очень актуальна, особенно для двухтактников. У многих скутер зимой не выезжает из своего ночлега, но есть те, которые и в зимнюю пору все же колесят на этом транспорте. Так почему же скутер зимой порой так тяжело завести? Вариантов как правило несколько, во первых — и без того подсевшая поршневая, зимой работает куда более нестабильно, чем летом, поэтому основной причиной может быть как раз пониженная компрессия.

Во-вторых, плотность воздуха в холодную пору другая, поэтому требуется дополнительная настройка карбюратора, а именно качества смеси и холостых оборотов. На некоторых моделях Suzuki sepia и address винт качества топлива отсутствует, и регулировку карбюратора следует проводить путем поднятия  и опущения иглы, но как правило достаточна только регулировка холостого хода. Honda и Yamaha более неприхотливы к зимним условиям.