Езда на велосипеде зимой. Плюсы и минусы. Какой велосипед выбрать для зимней езды. Советы по эксплуатации в зимнее время года.

"За" и "против"

Плюсов у зимнего катания много. Стекла, гвозди, колючки и консервные банки, спрятанные под снегом, не прокалывают колеса. Бревна из сложных препятствий превращаются в бугорки. К тому же, на мягком снегу резина изнашивается гораздо меньше, чем на жестком асфальте. А падать на снег гораздо приятнее, чем на твердую почву. Если падение всё-таки произошло, можно сразу облегчить страдания, приложив к больному месту холодный снежок или льдинку. Да и адреналина от езды по снегу выделяется куда больше, чем по летней грязи.

Есть и видимые недостатки: зимой долго кататься нельзя, хотя бы потому, что холодно, а соль, обильно покрывающая дороги, за считанные недели может уничтожить ваш байк, если вы не примете защитных или профилактических мер. Яростная война с сугробами, снег, летящий в лицо, балансировка на льду, хруст шипов, вгрызающихся в лед, добавляют адреналина в кровь не меньше, чем прыжки с трамплина. Поэтому зимний байк — редкое, но все же реальное и вполне допустимое явление в наших краях.

Зима с точки зрения байкера
    
Температура воздуха зимой может и не достигать пресловутых минус 30 градусов по Цельсию, когда даже не всякий опытный лыжник решится выйти из дома, а колебаться где-то в "разумных" пределах -5 — +5. Но даже при такой температуре холод способен причинить байкеру немало хлопот.

А что касается спортивной специфики зимы, то зима — время для лыж, а потому нередко на тропинках лесопарков можно встретить проносящихся во всю ширину дорожки "коньковым ходом" лыжников. Такие спортсмены нередко вызывают недовольство у пешеходов, а что же говорить о велосипедистах? Мало кто ожидает увидеть зимой в лесу героя на велосипеде, поэтому, если не быть предельно внимательным, могут произойти неприятности. В общем, зимнее время года предъявляет особые требования к подготовке велосипеда, его хранению, обслуживанию, настройке и комплектации, а в первую очередь — к байкеру.

Отдых для верного друга
    
У разных людей разное отношение к гигиене. У разных байкеров — разные взгляды на то, как поступать с байком по возвращении. Одни просто ждут, чтобы снег оттаял сам, а потом вытирают тряпкой. Другие — ставят велосипед в ванную и моют под душем. На самом деле не стоит впадать в такие крайности, тем более что они одинаково вредны для вашего железного коня.

Когда снег тает сам, он уже в виде воды просачивается в разные труднодоступные места и тянет с собой грязь и соль, которые там и осядут. Если же мыть байк в ванной, вода попадет в подшипники, втулки, трещотку, что также ведет к преждевременной смерти этих узлов.

Сергей Капица советует поступать так:
— Никогда не стоит мыть велосипед перед катанием, т.к. задержавшаяся в "рубашках" и других узлах вода при низкой температуре замерзнет, нарушив работоспособность этих узлов.
— Перед тем, как занести байк в помещение, лучше оставить его на 10 минут в передней комнате и очистить с него снег и грязь веником.
— Если вы катались на велосипеде по лесу, и на нем нет солевой грязи, то достаточно протереть его досуха чистой тряпкой. Если соль есть — его лучше всего помыть с автошампунем.
— После мойки велосипеда, его обязательно нужно смазать, чтобы вытеснить оставшуюся в труднодоступных местах воду и предотвратить коррозию. Обычно смазывают: цепь, рубашки, пружины переключателей.
— Неплохо периодически снимать покрышки и камеры, проверяя состояние ободов изнутри. Это очень важно, так как там обычно накапливается соль и грязь.

Теперь вы правильно оделись и подготовили свой велосипед, а самое главное, поняли, что кататься на байке зимой — МОЖНО! И даже НУЖНО. Необходимо соблюдать лишь пару-тройку правил.

Велосипед при пониженной температуре ведет себя неестественно: смазка густеет, препятствуя нормальной работе узлов, густеет масло в амортизаторах, вызывая неточную их работу.

Перед холодами рекомендуется заменить масло в амортизаторе на зимнее, а если установлены эластомеры, заменить их на пружины. Воздушно-масляные или пружинно-масляные амортизаторы зимой ведут себя гораздо лучше пружинно-эластомерных. У воздушно-масляных вилок на холоде уменьшается жесткость, так как воздух при низкой температуре имеет свойство сжижаться, а значит, перед катанием стоит подкачать немного воздуха.

Для зимних покатушек рекомендуется использовать специальные чехлы, прикрывающие рабочую поверхность ног, — гофры. Такие чехлы можно купить практически в любом веломагазине.

И отдельно о защите байка: если вдали от проезжих дорог можно вообще обойтись без крыльев, то на дорогах крылья необходимы! И чем длиннее они будут (естественно, в разумных пределах), тем лучше. Заднее крыло стоит нарастить вплоть до передней каретки. Наращивать крылья можно, вырезав соответствующие "брызговики" из пластиковых канистр.

Активное налипание снега на металл приводит к ухудшению работы механики байка, а потому необходимо использовать специальные холодо— и водостойкие смазки.

Скорости зимой переключаются на порядок хуже, чем в теплое время года, чаще приходится чистить и смазывать цепь. При совсем уж тугом переключении скоростей следует смазать тросики, однако, необходимо учитывать, что смазка должна быть максимально жидкой и холодостойкой.

Верхняя одежда должна быть достаточно свободной для того, чтобы надеть под неё защиту, не стесняя при этом движений. Верхняя одежда не должна "парусить", чтобы не попадать в цепь и узлы велосипеда. Также необходимо предусмотреть защиту от обморожения кожи лица, ушей, головы, не забывая об очках и шлеме.

Отдельная проблема — защита кистей рук и ступней. Перчатки должны не только защищать от холода, но и позволять легко управлять велосипедом.

Опытные байкеры одеваются "слоями". Так можно максимально точно регулировать температуру тела, снимая или надевая "слой". Если одеваться в три слоя, то первым будет нательное синтетическое бельё. Хлопковое бельё — хуже, так как хлопок впитывает и удерживает влагу, из-за чего человек быстро замерзает. Второй слой рассчитан именно на утепление — это свитер из ткани. Сверху, третьим слоем, наденьте непродуваемую и "дышащую" ветровку из Windstopper-а или любой другой защитной ткани.

Нужно выбрать удобную и теплую обувь с нескользкой подошвой, лучше всего рифленой. Есть специальные утеплители обуви — бахилы — чехлы из материала, держащего тепло.

Катание без шлема грозит ударом о ледяную поверхность. А чтобы не мерзло лицо, можно совместить подшлемник со специальной маской из теплой ткани — балаклавы.

Велосипед зимой. Как кататься на велосипеде зимой.

    Вам никогда не приходилось, неспешно обгоняя лыжников на велосипеде, ловить на себе удивленные взгляды? Если приходилось, то вы уже знаете, что зимнее катание совсем не похоже на обычные весеннее-летние покатушки, хотя бы потому, что оно – зимнее. Другая дорога, другая динамика движения, другая одежда…

Вам никогда не приходилось, неспешно обгоняя лыжников на велосипеде, ловить на себе удивленные взгляды? Если приходилось, то вы уже знаете, что зимнее катание совсем не похоже на обычные весеннее-летние покатушки, хотя бы потому, что оно – зимнее. Другая дорога, другая динамика движения, другая одежда…

    Есть, по крайней мере, 16 причин, почему зимой на байке лучше!

    Зимой нет комаров.
    Снег зимой гораздо приятнее дождя летом.
    Стекла, гвозди, колючки и консервные банки зимой прячутся под снег и не прокалывают колеса.
    Бревна присыпаются снегом и превращаются в бугорки, а не в сложные препятствия, особенно, если ты только учишься через них перепрыгивать.
    На мягком снегу резина изнашивается гораздо меньше, чем на жестком асфальте.
    Зимой из-за обилия снега байк очень легко очищается от летней грязи, сберегая велосипедисту уйму времени.
    Мороз зимой переносится гораздо легче, чем жара летом. С ним легче бороться путем увеличения темпа езды. Летом же интенсивная работа мышц только усугубляет ситуацию.
    Зимой меньше хочется пить.
    Ни одна любящая жена байкера не сможет отказать в покупке дорогостоящих дисковых тормозов, так как обычные зимой тормозят очень плохо.
    Падать на мягкий снег зимой гораздо приятнее, чем на твердую почву летом.
    Если же все-таки байкер ударится зимой, то можно сразу приложить к больному месту холодный снежок или ледышку, значительно облегчая страдания.
    Адреналина в кровь от езды по снегу выделяется гораздо больше, чем при езде по летней грязи.
    Зимой в лесу гуляет меньше народа, да и темнеет быстрей, а потому пешеходы существенно раньше возвращаются домой, освобождая байкеру тропинки.
    Зимой собаки бегают по снегу гораздо хуже, чем по летней траве и грязи.
    Объезжать лыжников гораздо легче, чем пешеходов, а средняя скорость езды велосипеда по лыжне примерно в 2 раза выше аналогичной на лыжах.
    Зимой очень легко можно начать «моржевать», просто катаясь по льду реки или переезжая через ручейки по обледенелым мостикам без перил.

И это отнюдь не все преимущества зимы. Но есть и видимые недостатки. Зимой невозможно долго кататься, хотя бы из-за того, что холодно, а соль, обильно покрывающая дороги зимой, за считанные недели может уничтожить ваш байк, если вы не будете принимать никаких защитных или профилактических мер.

Но не даром говорят, что «охота пуще неволи», тем более что яростная война с сугробами, снег, летящий в лицо, балансировка на льду, хруст шипов, вгрызающихся в лед, добавляют изрядную порцию адреналина не хуже, чем прыжки с трамплинов или спуск с горы в более теплое время года. Поэтому зимний байк, как это ни странно звучит, относительно редкое, но все же реальное и вполне допустимое явление в наших широтах.

Особенности русской зимы (с точки зрения байкера).

Зима в России – настоящая, с морозом. Температура воздуха может и не достигать пресловутых минус 30 градусов по Цельсию, когда даже не всякий опытный лыжник решится выйти из дома, а колеблется где-то в «разумных» пределах от -5 до +5. Но даже при такой температуре холод способен причинить байкеру немало хлопот.

И какая зима без снега? Если речь идет о русской зиме, то обязательно будет снег, да к тому же в силу резких колебаний температуры – это то сугробы в человеческий рост, то жидкая грязь, то присыпанный снегом лед. А лед неминуемо влечет за собой обилие соли на городских улицах. И даже в пригородных лесах и парках зимой можно найти на тропинках следы соли.

Что касается спортивной специфики зимы, то зима – время для лыж, поэтому очень часто на тропинках лесопарков, кроме обычных людей с детьми на санках, нередко можно встретить проносящихся вовсю ширину дорожки «коньковым ходом» лыжников. Такие спортсмены нередко вызывают недовольство у пешеходов. Что же тогда говорить о велосипедистах? Мало кто ожидает увидеть зимой в лесу чудака на велосипеде, поэтому, если велосипедист не будет предельно внимательным, могут произойти неприятные случайности.

Учитывая эти и многие другие особенности, становится понятным, что зимнее время года предъявляет особые требования к подготовке велосипеда, его хранению, обслуживанию, настройке и комплектации. А в первую очередь - к самому байкеру. А потому рассмотрим некоторые детали, способные существенно облегчить жизнь любителю зимнего катания на велосипеде.
Это должен знать каждый байкер, катающийся зимой.

Экипировка. Начнем, пожалуй, с того, что, катаясь зимой, необходимо особенно тщательно подбирать одежду. Естественно, необходимо одеваться так, чтобы не замерзнуть, но, поскольку влага очень быстро вытягивает тепло из тела, не стоит одеваться слишком жарко. Верхняя одежда должна быть достаточно свободной для того, чтобы под неё можно было надеть защиту и при этом не стеснять движения. Одновременно верхняя одежда не должна «парусить», попадая при этом в цепь и разные узлы велосипеда. Иногда, чтобы избежать этого, байкеры подвязывают широкие штанины шнурками. Также необходимо предусмотреть защиту от обморожения кожи лица, ушей и шеи (для этого существуют специальные балаклавы), совместив все это с очками и шлемом.

Отдельная проблема – защита кистей рук и ступней. Перчатки должны не только обеспечивать защиту от холода (а пальцы – одни из наиболее подверженных обморожению участков тела), но и позволять легко управлять манетками. Очень кстати возить с собой запасную пару перчаток, а то и сразу две. Перчатки для катания следует подбирать так, будто на улице на 10-15 градусов холоднее чем в настоящий момент. А запасные шерстяные носки в зимнем катании – это святое. Опять же, лучше возить с собой две пары запасных шерстяных носок, - вы ведь не собираетесь впадать в предболезненное состояние после каждой покатушки…

Что касается верхней одежды, то опытные байкеры одеваются «слоями». Так можно максимально точно регулировать температуру, снимая или надевая «слой». Если одеваться в три слоя, то первым будет нательное синтетическое бельё из мембранной или полумембранной ткани (существует специальное термобелье, комплект которого стоит в пределах 1,5-3 тыс руб). Хлопковое бельё нежелательно, так как хлопок впитывает и удерживает влагу, из-за чего человек начинает быстро мерзнуть. Второй слой расчитан именно на утепление – это свитер (или несколько свитеров) из ткани наподобие флиса или полартека, хотя  подойдет и обычная шерсть. Сверху третьим слоем необходимо надеть непродуваемую и дышащую ветровку из Windstopper'а или любой другой непродуваемой ткани.

Обувь для зимнего катания – отдельный разговор. Спортивные туфли под контактные педали обычно не расчитаны на холодную погоду, к тому же в контактных педалях есть защелка, которая фиксирует шип на ботинках, а при попытке покататься по сугробам, она очень быстро забивается снегом, что мешает пристегиваться и отстегиваться от педалей. Кроме того, это очень неудобно и даже более того – опасно, поэтому многие катаются в обычных зимних ботинках или кроссовках, отказываясь от контактов. Естественно, выбирается удобная и теплая обувь с нескользкой подошвой, лучше всего - с рифленой. Существует вариант специальных утеплителей обуви, бахил, чехлов из материала, держащего тепло.

Кстати, вы же не собираетесь ехать без шлема? Чем грозит катание без шлема должно быть и так уже достаточно ясно, тем более, что теперь вы рискуете удариться головой не только о грунт, но и о ледяную поверхность, да и возможных опасностей на дороге зимой тоже прибавляется. Катаясь зимой в шлеме, очень не помешает одеть подшлемник. Когда погода не слишком холодная и нет сильного ветра, в качестве подшлемника лучше всего использовать бандану, а когда на улице мороз, то желательно найти что-нибудь потеплее, например, спортивную лыжную шапочку из тонкой ткани. Чтобы не мерзло лицо, можно совместить подшлемник со специальной маской из теплой ткани – балаклавы.

Очки для зимнего катания на велосипеде вещь необходимая. Можно использовать обычные очки: они спасут глаза от снега и летящих острых осколков льда, а заодно от «снежной слепоты». При выборе очков следует обязательно обратить внимание на то, чтобы их дужки были изготовлены не из металла, так как металл на морозе легко «приклеивается» к коже.

С одеждой более или менее ясно. Но одежда – это всего лишь полдела. Не менее жесткие требования предъявляет зима и к вашему велосипеду...

Велосипед. Байк при пониженной температуре ведет себя неестественно: смазка густеет, препятствуя нормальной работе узлов, густеет также и масло в амортизаторах, вызывая неточную работу. Перед холодами рекомендуется заменить масло в амортизаторе на специальное – зимнее (с низким уровнем вязкости), а если установлены эластомеры, то заменить их на пружины, либо установить самые мягкие из имеющихся. Воздушно-масляные или пружинно-масляные амортизаторы зимой ведут себя гораздо лучше пружинно-эластомерных. Но у воздушно-масляных вилок на холоде уменьшается жесткость, из-за того, что воздух при низкой температуре имеет свойство сужаться, а значит, перед катанием есть смысл подкачать немного воздуха.

Для зимних покатушек рекомендуется использовать специальные чехлы, прикрывающие рабочую поверхность ног, – гофры. Они помогут избежать порчу чрезмерно скользкого тефлонового покрытия. Такие чехлы можно купить практически в любом велосипедном магазине.

И отдельно о защите байка: если вдали от проезжих дорог можно вообще обойтись без крыльев, то на дорогах крылья просто необходимы! И чем длиннее они будут (естественно, в разумных пределах), тем лучше. Заднее крыло имеет смысл нарастить до передней каретки. Наращивать крылья можно вырезав соответствующие «брызговики» из пластиковых канистр.

Вследствие активного налипания снега на металл значительно хуже работает механика байка, а потому необходимо использовать специальные холодо- и водостойкие смазки.

Скорости переключаются на порядок хуже, чем в теплое время года, чаще приходится чистить и смазывать цепь. При совсем тугом переключении скоростей следует смазать тросики, однако, необходимо учитывать, что смазка для «рубашек» должна быть максимально жидкая и холодостойкая, чтобы не замерзнуть с тросом.

Обязательно надо содержать в порядке все резиновые уплотнители, предотвращающие загрязнение. Особенно это требование относится к уплотнителям на заднем переключателе, который расположен наиболее низко и больше всего подвергается воздействию соли.

Следует обратить внимание на подшипники. Переберите все узлы, которые их содержат, а также тормоза, если они не гидравлические, а обычные V-brake.

Не стоит забывать, что при трении о мокрую поверхность тормозные колодки стираются гораздо быстрее. А зимой обода будут мокрыми практически всегда. Так что не забывайте почаще осматривать и при необходимости регулировать тормоза (в первую очередь это касается, конечно, V-brake'ов). В продаже можно найти специальные колодки для мокрой погоды и снега, которые обеспечивают большую эффективность торможения. Правда, такие колодки быстрее стирают обода. Дисковые тормоза более надежны, так как их работа мало зависит от окружающих погодных условий, а потому велосипед, экипированный дисковыми тормозами, ведет себя в условиях зимы гораздо «послушней».

Рама, как основа байка, заслуживает особого отношения. Алюминиевые рамы становятся хрупкими на морозе, а карбоновые чувствительны к резкому перепаду температур. Очень желательно перед тем, как вынести велосипед на мороз, подержать его 10-15 минут в парадном подъезде для привыкания рамы к низкой температуре. А после поездки прежде, чем заносить байк в теплое помещение, - подождать ещё минут 10-15 (за это время можно веником счистить с него всю грязь и снег).

Стальные и хромомолибденовые рамы склонны к коррозии, особенно, при контакте с солью. Основными очагами коррозии становятся всевозможные царапины, вмятины и сколы. Их надо зачистить, обезжирить, загрунтовать и покрасить.

Резьбовые соединения желательно покрыть графитовой смазкой. Цепь же стоит смазывать ею только при очень низких температурах (порядка -20, -30 градусов по Цельсию; хотя мало вероятно, что вы осмелитесь кататься при минус 30 :-)). Лучше всего использовать тефлоновую смазку, причем наносить её тонким слоем, чтобы она не собирала на себя грязь. Учтите, что зимой ресурс цепи сокращается в 2-3 раза. Можно продлить жизнь и цепи, и звезд, купив три цепи и используя их «по кругу». То есть, ставите первую цепь, через две недели (или месяц, в зависимости от интенсивности катания) вторую, потом третью. Затем по второму кругу. Впрочем, практика катать на трёх цепях характерна не только для зимы.

Большинство велокомпьютеров также не расчитаны на работу при отрицательной температуре, как и большинство фонарей и фар. Элементы питания на морозе садятся быстрее, жидкокристаллические экраны медленно воспроизводят информацию. Не удивляйтесь, если переключение функций велокомпьютера происходит с заметным подтормаживанием.

Ну а теперь о самом интересном – о зимних покрышках. Агрессивные покрышки с торчащими зубьями шипов – предмет мечтаний каждого байкера зимой. При этом ширина шин должна соответсвовать раме. Однако, стоит заметить, что шипы на покрышках не обязательно должны быть металлическими. Так, если в основном вы катаетесь в лесу, то не имеет смысла покупать шиповку, лучше приобрести злую резину с ярко выраженными резиновыми шипами, типа Panaracer ICE SPIKER или Maxxis WET SCREAM. Ну а если вы желаете ездить по асфальту, и удивлять всех автомобилистов вставая в «stoppy» на льду, то ваш выбор – шиповка Nokian (Extreme W296 или лучше Hakka WXC-300, в них используются металлические шипы с победитовыми наконечниками, очень устойчивыми к износу).

Следует изменить и давление в шинах, оно должно подбираться индивидуально, исходя из стиля и места покатушек. Вообще же зимой ездят на немного приспущенных колесах.
После покатушек.

У разных людей разное отношение к гигиене. И у разных байкеров разные взгляды на то, как поступать с байком после поездок по снегу или по льду. Одни просто ждут, чтобы снег оттаял сам, а потом вытирают байк тряпкой. Другие же ставят велосипед в ванную и моют под душем. На самом деле нежелательно впадать в такие крайности, тем более, что они одинаково вредны для вашего железного коня.

Когда снег тает сам, он просачивается уже в виде воды в различные труднодоступные места и тянет с собой грязь вместе с солью, которые там и осядут. Если же мыть байк в ванной, то вода попадет в подшипники, втулки, трещотку, что также ведет к преждевременной смерти этих узлов.

В любом случае стоит придерживаться следующих правил:

    Никогда не стоит мыть велосипед перед катанием, т.к. задержавшаяся в «рубашках» и других узлах вода при низкой температуре замерзнет, нарушив работоспособность этих узлов.
    Перед тем, как занести байк в теплое помещение, лучше оставить его на 10 минут в парадной комнате из за это время очистить с него снег и грязь веником.
    Если вы катались на велосипеде по лесу, и на нем нет солевой грязи, то достаточно будет протереть его насухо чистой тряпкой. В противном случае его следует помыть генерально, лучше всего с автошампунем.
    После любой мойки велосипеда, его обязательно надо смазать, чтобы вытеснить оставшуюся в труднодоступных местах воду и предотвратить коррозию. Обычно смазывают цепь, рубашки и пружины переключателей.
    Неплохо периодически снимать покрышки и камеры, проверяя состояние ободов изнутри. Это очень важно, так как там имеет обыкновение накапливаться соль и грязь.

Теперь вы правильно оделись и подготовили свой велосипед, а самое главное, поняли, что кататься на байке зимой – МОЖНО! И даже НУЖНО. Необходимо лишь придерживаться правил, описанных в этой статье.

Каким должен быть велосипед для зимы

 Статей про езду на велосипеде зимой написано так много, что я постараюсь не утруждать читателя долгим введением, описанием плюсов и минусов зимней эксплуатации байка, подбора экипировки и т. п. Эта статья посвящена только техническим вопросам подготовки велосипеда и его обслуживания в условиях нашей питерской зимы.

Кстати, условия эти бывают разными – кто-то ездит зимой по городу постоянно, кто-то выбирается на выходные в двухдневные походы, а кому-то зимой просто хочется иногда покататься в парке или за городом. Есть также бешеные байкеры, уезжающие на недели штурмовать в автономном походе льды морей и сибирские зимники.

·        Для эпизодических покатушек по парку никакой особой подготовки велосипеда не требуется. Достаточно того, чтобы байк был исправен и настроен. Правда, зимняя резина будет полезным приобретением, но, учитывая ее цену, можно обойтись и обычной грунтовой – лишь бы не слики/полуслики;

·        Если Вы собираетесь кататься регулярно, или задумываете зимние велопоходы на несколько дней, имеет смысл подготовить "двухколесного коня" основательно;

·        Коль скоро Вы намерены ездить на велосипеде всю зиму, например, на работу, стоит задуматься о специальном "зимнем" байке – более простом, более надежном и менее затратном в эксплуатации, чем Ваш "летний" вариант;

·        Ну а собирающиеся в сибирскую автономку и так знают о подготовке велосипеда больше меня. Надеюсь…

    Вспомним, из чего состоит велосипед, и посмотрим, как его компоненты "уживаются" с нашей питерской погодой с ноября по апрель:

Рама "зимнего" байка. В качестве прелюдии к этой части статьи неплохо упомянуть только что принятое решение городских властей о том, что нынешней зимой  дорожные службы Санкт-Петербурга повсеместно откажутся от применения чистого песка и "щадящих" реагентов в пользу соли и песка с солью. Кризис, однако – чтобы поднять продажи новых "Жигулей" и "Волг", надо, чтобы старые побыстрее сгнили …

Но мы-то, в отличие от большинства автомобилистов, можем выбирать материал, из которого сделаны наши "кони". Итак:

·        Алюминиевый сплав. Наиболее распространенный, недорогой и, главное, стойкий к агрессивным средам материал для изготовления рам. Благодаря моментальному образованию на поврежденном участке пленки из химически стойкого и механически прочного оксида алюминия Al2O3, ему не страшны мелкие сколы лакокрасочного покрытия, в течение зимней эксплуатации постоянно проверять на коррозию надо лишь поверхности, на которые оказывается постоянное механическое воздействие. В первую очередь это дропауты и правое нижнее перо, по которому беспощадно лупит цепь. Последнее имеет смысл защитить накладкой или неопреновым чехлом, предварительно закрасив сколы. А вот что для таких рам критично, так это состояние сварных швов. Алюминий, как известно, материал менее пластичный, чем, например, сталь, и конструкции из него накапливают усталостные напряжения именно в сварных швах. Внимательно осмотрите все сварные соединения рамы, особенно стыки основных труб переднего треугольника и перьев. Маленькая трещинка, довольно безвредная летом, зимой может разрастись как сорняк на навозной куче, то есть очень быстро. Виной тому и перепады температур, и вода, попадающая в трещину. Последствия могут быть печальны, ведь алюминий хрупок и ломается мгновенно, без всякой предварительной деформации.

·        Сталь. Любая сталь, из которой делаются велосипеды – и откровенно "водопроводная", и "крутая" хромомолибденовая –  ржавеет и коррозирует. Это не значит, что стальная рама и "каша" на дорогах абсолютно несовместимы, многие ездят зимой на стальных байках, но инспектировать такую раму и перед зимой, и во время зимнего сезона надо тщательно. Любые сколы краски надо обработать шкуркой, преобразователем ржавчины (продается в автомагазинах), загрунтовать и покрасить. На переднем крае битвы с коррозией находится… самая задняя часть рамы, а именно дропауты.  И если их не поддерживать в "боевой форме", то эту битву дропауты проиграют. Если Вы не можете по каким-то важным причинам покрасить заржавевшие дропауты (например, Вам лень), на помощь Вам придет состав "Мовиль" (продается во всех автомагазинах, лучший по характеристикам – производства "НИКОР", Санкт-Петербург). Он хорошо держится на металлических поверхностях, вытесняет воду и является сильным ингибитором коррозии. Тем же "Мовилем" в виде аэрозоля можно обработать и внутренние полости рамы;

·        Магниевый сплав. "Крылатый металл", бесспорно, хорош для полетов – хорошо стремительно пролететь по кросскантрийной трассе в погоне за первым местом, красивым кубком и ценным призом. Но, увы, для покорения зимних питерских улиц он не подходит совершенно. Магний – вещество, обладающее высокой химической активностью и, подобно матросу, дорвавшемуся до прекрасного пола после полугодового плавания, с дикой радостью вступает в бурные отношения и образует случайные связи с различными элементами и соединениями. Конечно, от нескольких покатушек за зиму Ваш магниевый конь не околеет. По чистому снегу за городом Вы можете гонять его в хвост и в гриву сколько угодно. Но вот часто ездить на нем по городским улицам, обильно посыпанным "белой смертью", я бы не рекомендовал. Тем более, если учесть, что магниевая рама, как правило – атрибут гоночного кросскантрийного байка высокого уровня. Жалко его…

·        Титановый сплав – замечательный выбор для зимы! Титан проявляет высокую химическую стойкость в агрессивных средах до температуры +400°C, но это, пожалуй, жарковато даже для экваториального лета. Большинство титановых рам даже не окрашивают – незачем прятать красивый тусклый блеск почти благородного металла под краску. Вы можете совершенно не задумываться о коррозии и прочих пустяках, если основа Вашего велосипеда – хорошая титановая рама. Слово "хорошая" выделено не случайно. Слабые места любой рамы – сварные швы. А сварка титана, качественная сварка титана – это высший пилотаж сварочного искусства плюс дорогое оборудование. Сварить две титановые трубы можно в любом автосервисе. Сварить их качественно – задача для специализированной мастерской высокого уровня, работающей именно с титаном. Все это я пишу потому, что, к большому сожалению, качество рам некоторых отечественных производителей сильно упало. Не затрагивая причин этого, скажу лишь, что у рамы с некачественными швами, насыщенными водородом, либо перегретыми, шансов разрушиться гораздо больше, чем даже у посредственной алюминиевой рамы. Зимой же вероятность разрушения возрастает…

·        Карбон. Ну что тут сказать? Волокнистому углепластику, естественно, "по барабану" соль, грязь, мороз… Хотя нет, в мороз он, как и большинство других материалов, становится более хрупким. А поскольку многие байкеры почему-то падают зимой несколько чаще, чем летом, можно лишь порекомендовать владельцам чуда из эпоксидной (полиэфирной) смолы и углеволокна не злоупотреблять этой вредной привычкой.

Амортизационная вилка, вне зависимости от конструкции, на морозе начнет "показывать характер", но каждый тип вилок – свой. Пружинно-эластомерная на морозе станет жестче, и может вообще превратиться в жесткую. Виной этому – свойство подавляющего большинства полимеров, из которых делают эластомерные вставки, "дубеть" при низких температурах, чем ниже – тем "дубовее". Эффективных средств борьбы с этим неприятным явлением нет. Я слышал о замене эластомерных вставок витыми пружинами, но, по-моему, "овчинка выделки не стоит". Проще смириться с жестким зимним эластомером, либо уж заменить вилку на пружинно-масляную… Правда, у нее на морозе появляется сонливая вялость, связанная с загустевшим маслом демпфера. В поведении картриджных демпферов это чуть более заметно, чем в масляной ванне; кстати, из-за сильно загустевшего масла бывали случаи поломки демпфера. И еще: при низких температурах или густом масле в вилке не стоит пользоваться локаутом (блокировкой хода). Вероятность поломки демпфера возрастет. Чтобы вилка не "тупила" при сжатии и отскоке, надо всего лишь заменить масло на менее вязкое – например, если в вилке залито масло с вязкостью 7.5W, можно заменить его на 5W (но ни в коем случае не менять тип масла, желательно брать масло того же производителя, что и "летний" вариант – чтобы все присадки были абсолютно совместимы). После замены масла не забудьте отрегулировать отскок вилки при температуре ее эксплуатации, то есть на улице (конечно, если Вы – счастливый обладатель вилки с внешней регулировкой отскока; в противном случае придется выставлять отскок "методом инженерного тыка").

Если же в вилке применена не металлическая, а воздушная пружина, то для работы на морозе надо увеличить давление воздуха до нормального сэга (проседания) вилки – опять-таки на улице.

Отдельная тема – защита "штанов" вилки от коррозии. Выше я писал, что эксплуатация велосипедов, собранных на магниевых рамах, зимой весьма нежелательна. Но полностью уйти от магния не получится – ведь большинство производителей вилок применяет для изготовления "штанов" именно магний (по причине его малого удельного веса). Ну не догадываются наивные инженеры забугорных заводов о том, что наша великая страна славится не только нефтью и газом, но и другим полезным (или вредным?) ископаемым, активно применяемым поварами, сторожами с берданками и дорожниками.  Отсюда выводы:

·        Все сколы краски на "штанах" надо закрасить. Если маленькие – то все равно чем, лишь бы приставало. Если существенные – перед покраской обязательно загрунтовать, лучше кислотной грунтовкой (антикоррозийная грунтовка с добавлением ортофосфорной кислоты);

·        Наиболее подвержены коррозии дропауты в местах их соприкосновения с гайками эксцентрика и втулки. Обработать дропауты можно густой смазкой, но лучше покрыть их составом "Мовиль" (см. выше, про стальные рамы);

·        Второй проблемный участок "штанов" – отверстие в "горилле" для крепления крыла (если оное отверстие там, конечно, есть). Наихудший вариант – отверстие, самостоятельно просверленное (проковырянное, прогрызенное…). Рецепт тот же – "Мовиль";

·        Другие "горячие точки" – проушины крепления дисковых тормозов или бонки ви-брейков, место установки датчика велокомпьютера, хомуты, крепящие к "штанам" провод велокомпьютера, гидролинию тормоза и т. п.;

·        И не забывайте постоянно очищать от грязи и осматривать "штаны" на предмет обнаружения и ликвидации коррозии "в зародыше".

    Вот сколько всего интересного ждет Вас при использовании зимой амортизационной вилки! Увы, за комфорт и постоянное сцепление колеса с дорогой приходится платить. Но можно упростить себе жизнь (и продлить ее Вашей амортизационной вилке). Поставьте на зиму жесткую вилку. Стоит она недорого, при установке можно вполне обойтись без специального инструмента. Можно найти бюджетную вилку для триального байка с колесами 26" ("сток"). Такие, как правило, аналогичны по геометрии амортизационным вилкам с ходом 80 мм (но проверять геометрию перед покупкой все равно надо).

Чашки рулевой колонки (особенно нижнюю), узел зажима подседельного штыря, ноги вилки и шток амортизатора лучше защитить от грязи специальными неопреновыми чехлами или самодельными аналогами (периодически чехлы надо снимать для очистки узлов – вода и, частично, грязь, в малых количествах все-таки проникает под чехлы). Неплохо защитить от летящей грязи передний переключатель – либо специальным чехлом (подходит для переключателей с верхним расположением хомута), либо щитком на подседельной трубе (обычно делается из быстросъемного крыла, куска крыла, куска пластиковой бутылки). Кстати, пластиковая бутыль – воистину второе великое изобретение человечества после колеса – чехол для переключателя из нее тоже можно сделать!

Ответственные резьбовые соединения велосипеда (каретку, шатуны, педали) перед началом зимнего сезона неплохо развинтить и собрать на смазку, что гарантирует отсутствие проблем с разборкой этих узлов в будущем. Невывинчивающиеся после зимы педали или каретка – явление достаточно частое. Если речь идет о стальной или, не дай Бог, магниевой раме – я бы рекомендовал несколько раз за зиму развинчивать все резьбовые соединения рамы, протирать резьбу и снова собирать узлы на новую смазку.

Тормоза. Все-таки ободные тормоза доживают свой век. Дисковые, еще лет 6 назад бывшие предметом роскоши, теперь вовсю устанавливаются на велосипеды средней ценовой категории. И если в сухую погоду ви-брейки еще поспорят с дисковой "механикой", то при эксплуатации в грязи или в снегу все плюсы дисковых тормозов перевешивают сразу. И самоочистка у них лучше, и колодки "ходят" на порядок дольше ободных, а уж ресурс диска, по сравнению с ресурсом истирающегося алюминиевого обода, просто безграничен. "Механика" или "гидравлика" – выбирайте сами. Тормозное усилие и модуляция у последних, безусловно, лучше, но цена выше минимум в два раза (если сравнивать аналогичные классы), обслуживание сложнее. Как всегда, вопрос упирается в цену. Кстати, при сборке колес под дисковые тормоза, ставьте анодированные "дисковые" обода без тормозных дорожек для ви-брейков – они лучше защищены от химического и механического воздействия. Коль скоро у Вас гидравлические тормоза, проверьте и подтяните соединения гидролиний с калиперами и тормозными ручками (гайки штуцеров, "банджо") – на морозе соединения ослабляются, возможна течь.

Если же у Вас стоят ви-брейки, помните:

·        Ресурс колодок в условиях городской зимы может упасть до 200 км. Постоянно проверяйте их состояние;

·        Обода не трудно "укатать" за одну зиму. Готовьтесь… Гораздо дольше "ходят" обода с керамическим покрытием дорожек, но а) стоят они дороже, б) в силу разных коэффициентов температурного расширения алюминия и керамики они боятся резких перепадов температур;

·        При движении периодически подтормаживайте – не давайте налипнуть на обода снегу, который в самый неподходящий момент превратится в лед.

Колеса, как уже говорилось, лучше собирать на анодированных ободах, но есть еще пара нюансов:

·        Грязе- и влагозащита втулок – принципиальные моменты зимней эксплуатации байка. Собирая колеса, не экономьте на втулках – летом тоже пригодится;

·        Перед зимним сезоном поменяйте смазку в насыпных подшипниках, проверьте уплотнения и пыльники втулок на эластичность и отсутствие трещин;

·        Пару раз за сезон загляните под пыльники, добавьте или поменяйте смазку;

·        Не стоит зимой использовать колеса, собранные на спицах с алюминиевыми ниппелями. Их преимущество – малый вес – Вы вряд ли оцените в снежном месиве, а вот шансы того, что к весне ни один из них невозможно будет подтянуть, очень велики.

Покрышки для зимы лучше выбрать… правильно, зимние.

·        В наших весьма разнообразных дорожных условиях, когда глубокий снег сменяется утрамбованным, утрамбованный снег – льдом, лед – асфальтом и т. д., наилучшие характеристики показывают шипованные покрышки;

·        Шипы бывают стальными, устанавливающимися непосредственно в протектор, и твердосплавными, запрессованными в алюминиевые стаканчики, предварительно установленные в протекторе. Второй тип предпочтительней;

·        Шипы в покрышках устанавливаются в два или в четыре ряда. Четырехрядные покрышки гораздо лучше держат байк в повороте – естественно, они и дороже;

·        Любая шипованная шина требует прикатки – 50 км спокойной езды без рывков и резких торможений по гладкой  поверхности. Это нужно для того, чтобы шипы окончательно "сели" в свои посадочные места. Игнорирование прикатки ведет, обычно, к потере части шипов за довольно короткий промежуток времени;

·        К поведению шипованной шины в различных условиях надо привыкнуть – оно сильно отличается от поведения обычной "грунтовой" шины;

·        Не стоит ставить на колеса сверхширокие, тем более фрирайдные покрышки. На поверхности рыхлого снега или "каши" они Вас не удержат – все равно провалятся. А сопротивление качению у них гораздо выше.

   Даже на зимней резине ездить по снежной целине достаточно трудно – очень уж велико сопротивление качению. Поэтому покорителям снегов можно порекомендовать ездить… вообще без покрышек! Это стало вполне реальным с недавнего времени, а, точнее, с выставки INTERBIKE-2006, где парни из Британской Колумбии (Канада) продемонстрировали "чудо велосипедной техники" под названием "KTRAK".  Набор из гусеничного привода и лыжи существенно повышает и проходимость, и устойчивость байка на снегу. Сейчас комплект доступен в интернет-магазинах по цене около $450 (можно приобрести по отдельности лыжу и гусеничный привод). Возможно, этой зимой у клуба "ВелоПитер" будет возможность тестировать KTRAK – следите за нашими отчетами.

   Крылья для езды по чистому загородному лесному снегу не нужны вообще. В городе же, да и вне городской черты в слякоть, крылья просто необходимы. Лучше всего – быстросъемные, широкие, с гарантированно большим грязевым просветом между крылом и покрышкой (многие, правда, считают, что лучшие для зимы крылья – цельные, максимально закрывающие колесо; по-моему же, снег, налипший на внутреннюю поверхность такого крыла и тормозящий колесо – не самая удачная идея).

Педали. Эту тему можно начать с вечного вопроса: контакты или топталки? Тут все зависит от личных предпочтений. Вопреки распространенному мнению я считаю, что на контактах зимой ездить можно, да и сам, как и многие мои знакомые, катаюсь на контактах круглый год. Практика показывает, что педали стандарта SPD (Shimano) доставляют владельцам трудности, лишь забиваясь мокрым снегом, еще хуже – вперемешку с грязью. Причем, чем выше класс педалей, тем этих проблем меньше: у М-540  – за счет галтовки (механической обработки) поверхностей, а у М-970 – нанесения специального покрытия. Помогает регулярное смазывание площадок контакта тефлоновыми или силиконовыми смазками. Наиболее "незабиваемы" педали Crank Brothers Egg Beater – в них просто нечему забиваться! Однако этот их плюс частично нейтрализуется необходимостью более частой замены смазки в педалях – их конструкция,  в отличие от шимановской, не герметична. Впрочем, при наличии специального переходника и шприца для смазки, процедура занимает от силы 15 минут. Промежуточное положение между продукцией Shimano и Crank Brothers занимают педали Time – и очищаются неплохо, и обслуживания не требуют.

При использовании зимой обычных педалей, оптимальными, на мой взгляд, являются рамочные педали с острыми шипами по кромкам рамок, причем острота шипов здесь принципиальна. Широкие топталки удерживают подошву ботинка от соскальзывания хуже вследствие большей площади опоры – для зимы хороши лишь модели с высокими ввинчивающимися шипами (не забыть поставить их на смазку, иначе они очень быстро станут несъемными). На топталки с цельной поверхностью (без больших сквозных отверстий) мокрый снег налипает моментально, да и снег, налипший на подошву ботинка, станет проблемой.

Привод. 9 или 8?

Самая изнашиваемая часть любого велосипеда с "классическим" переключением передач – это привод (переключатели, цепь, звезды системы и кассеты). В условиях нашей зимы, да еще и в городе, износ этих компонентов увеличивается в 2-3 раза по сравнению с летней эксплуатацией. В связи с этим установка на "зимний" байк компонентов высокого класса, на мой взгляд, нецелесообразна. Многие байкеры используют зимой 8-скоростную трансмиссию, собранную на компонентах Shimano Acera –Alivio, максимум – Deore, либо SRAM не выше X7.

И передний, и задний переключатели страдают от попадающей на них грязи. При замерзании оной в параллелограммных механизмах, пружинах и на роликах (заднего, естественно) переключатели и вовсе перестают работать. Посему, неплохо возить с собой комплект из щетки (лучше специальной, для чистки кассеты и пр.), аэрозольной смазки и тряпки. Почистил, смазал, вытер – все в порядке.

Цепь зимой становится головной болью каждого байкера, катающегося регулярно. Если не следить за цепью, то "коктейль Молотова" из грязи с солью приведет любую цепь в царство Кондратия через пару-тройку сотен километров. Если учесть, что цена приличной цепи колеблется около отметки в 500 рублей, то, без принятия действенных мер, затраты на эксплуатацию байка станут сравнимы с расходами на американский джип. В принципе, правила ухода за цепью не отличаются от "летних", но мыть и смазывать цепь придется чаще. Кто-то моет цепь по расписанию, кто-то – ориентируясь на ее внешний вид (грязная – пора мыть!), кто-то гнет цепь в обе стороны перпендикулярно плоскости звезд (хрустит – пора мыть!). Можно мыть машинкой, счастливые обладатели цепей SRAM и KMC могут каждый раз снимать цепь, благодаря замку цепи, и мыть ее в 5-литровой пластиковой банке или в другой подходящей посудине. В качестве моющего средства традиционно применяют и керосин (не все пластики с ним "дружат"), и уайт-спирит, и солярку (противно и долго воняют), и воду с моющим средством типа "Fairy" (дешево и сердито, не воняет, но после мойки и перед смазкой цепь надо сразу просушить – например, на батарее).

В остальные тонкости мойки цепи я вдаваться не буду – об этом написано много, а вот о смазке слово замолвлю. Многие считают, что любая смазка, применяющаяся зимой, должна быть менее вязкая, чем летняя. Если для вилок это совершенно справедливо, а для подшипников – уже спорно, то для цепи я, например, применяю достаточно густое масло. Дело в том, что чем гуще масло, тем медленнее оно вымывается из звеньев цепи, тем меньше грязи попадет в цепь, тем дольше она прослужит. Увеличение же сопротивления кручению педалей при этом можно установить разве что прецизионным динамометром… Но при использовании густого масла, да еще и зимой, особенно важно уделить внимание самому процессу смазки. Даже если Вы держите велосипед в холодном помещении, смазку цепи надо производить только в тепле – чем теплее, тем лучше. Ведь масло должно гарантированно попасть под каждый ролик цепи, а для этого в момент смазки вязкость масла должна быть небольшой. Стопроцентная гарантия проникновения масла в ролики – погружение цепи целиком в масло, либо старый испытанный способ варки цепи в адской похлебке из масла и графитовой смазки. Минус – очень уж долго приходится после этого вытирать цепь, а ведь снаружи она должна быть сухой.

Еще одна "всесезонная" рекомендация, становящаяся наиболее актуальной именно зимой – иметь 2-4 цепи и менять их "по кругу", через 200-300 км. При этом возрастает ресурс не только цепей, но и звезд кассеты и системы.

Теперь, описав ужасы зимней эксплуатации обычной 8- 9-скоростной трансмиссии с параллелограммными переключателями, я предлагаю вспомнить средство, убивающее наповал сразу нескольких зайцев. Это –

Планетарная втулка. Помимо большего удобства переключения в условиях городского рваного темпа движения, "планетарки" обладают еще одним качеством, очень полезным для зимы – живучесть привода, по сравнению с традиционным, увеличивается в разы. Судите сами: одна ведущая звездочка, одна ведомая, толстая цепь для синглспида (односкоростного велосипеда), работающя без перекосов… Все это означает, что:

·        Обслуживание велосипеда будет занимать гораздо меньше времени;

·        Затраты на приобретение планетарной втулки (а стоит она недешево) в первую же зиму окупятся за счет экономии на покупке цепей, кассеты, тросиков, замене вышедших из строя переключателей…

Есть, правда, один нюанс – КПД планетарной втулки все-таки ниже, чем системы параллелограммных переключателей. Зимой масло во втулке стоит заменить на менее вязкое, иначе внутреннее сопротивление передач будет весьма существенным.

Тросики и рубашки. Если и в теплое время года четкость переключения и торможения зависит от них, подчас, больше, чем от переключателей и тормозов, то зимой их роль становится еще более важной. Поэтому перед зимним сезоном неплохо заменить все тросовые приводы велосипеда, используя только качественные гладкие тросики, хорошие рубашки и герметичные наконечники рубашек.

Световые приборы. Хоть это и не компоненты байка, а, скорее, аксессуары, но аксессуары столь важные, что о них надо озаботиться чуть ли ни в первую очередь. В наших краях зимой темнеет ой как быстро, а в городе, в сочетании с осадками в виде мокрого снега и грязными и запотевающими лобовыми стеклами машин,  вопрос световой сигнализации на велосипеде – это первейший вопрос безопасности байкера. Вот несколько рекомендаций:

·        Световое оборудование в городе нужно, в основном, не для освещения дороги перед собой (в Петербурге фонари стоят практически на всех улицах), а для обозначения байкера на дороге;

·        Больше всего привлекает внимание прерывистый свет, поэтому мигающий красный фонарь сзади – обязательно, мигающий белый спереди – крайне желательно;

·        Освещение – это то, чего, как денег и здоровья, много не бывает. Не стесняйтесь выглядеть как новогодняя елка, мерцающая огнями – Вы поднимите настроение окружающим и не испортите его себе с помощью водителя, не заметившего Вас на дороге;

·        "Запас карман не тянет" – помните, что на холоде емкость батареек сильно падает. Помимо запасных батареек, неплохо иметь запасной красный фонарь (а можно и белый), ибо фонари часто имеют привычку отваливаться, выходить из строя вследствие попадания в них влаги и т. п.

И еще: зимой, при режиме хранения и эксплуатации велосипеда "теплый дом-холодная улица", конденсат в осветительных приборах Вам обеспечен. Не ленитесь периодически разбирать и просушивать фонари, благо дело это пятиминутное.

При постоянной эксплуатации велосипеда в морозы оптимальным местом его хранения будут балкон или неотапливаемый гараж. И вот почему:

·        Во-первых, постоянные перепады температуры негативно сказываются на "резиновом наборе" байка – камерах/покрышках, сальниках/пыльниках и. т. п.;

·        Во-вторых, при выдворении велосипеда на мороз из тепла уменьшается объем (и, естественно, давление) воздуха в шинах, вилке и амортизаторе (если последние два – воздушные);

·        В-третьих, если на байке после покатушки кое-где остался снег – это не страшно. А вот если этот снег в тепле превратится в воду и не высохнет, скажем, до завтрашней покатушки, то замерзнет эта вода в самых неожиданных местах;

·        В-четвертых, при нашей замечательной влажности смена температур вызывает конденсацию воды в многочисленных полостях рамы. Не смертельно, но неприятно, особенно, если рама стальная;

Помните, что заполучить целый комплекс проблем с байком зимой можно очень просто – для этого достаточно быстро переместить его из помещения с температурой +25°C на улицу, где -25°C. Обратное также справедливо.

Если Вы целеустремленно собрались эксплуатировать велосипед зимой, не стоит сразу начинать со строительства "сурового зимнего байка". Покатайтесь некоторое время на своем, возможно, лишь поставив на него зимнюю резину – и Вы достаточно быстро поймете, что Вам нравится, а что – нет, каким бы Вы хотели видеть Ваш зимний велосипед. Я же, напоследок, поделюсь своим взглядом на то, каким, по-моему, должен быть оптимальный велосипед для зимы в городе:

·        Ригид (велосипед без амортизации) на алюминиевой раме;

·        Гидравлические или механические дисковые тормоза;

·        Колеса на втулках с хорошей влагозащитой, анодированных ободах под диск, спицах с бронзовыми ниппелями;

·        Четырехрядные шипованные покрышки;

·        Планетарная втулка 7-9 передач

Каким же будет Ваш байк – решать Вам.

Похожие товары

Изображение
Детские и подростковые велосипеды: описание, выбор, советы, цены, фото.
…Помните песенку из мультика про Кота Леопольда? «Кручу-кручу-кручу, педали кручу… и с песней этой качу по свету, качу-качу, куда хочу!» Когда-то мы с приятелями со двора радостно орали эту песню, накручивая километры вокруг наших домов на наших любимых «великах»… Пожалуй, не найти более увлекательного занятия, чем «покатушки» на двух-, трех- и четырехколесных (в зависимости от возраста «...
Отзывы :0шт.
Выбираем детский велосипед — кроха

Важные акценты
Сначала о главном: велосипед – это не игрушка, а полноценное транспортное средство. Вывод? Искать подходящую модель нужно, ориентируясь на проверенных временем и покупателями производителей. Нельзя доверять безопасность карапуза кому попало.
Итак, первое правило выбора – известный велобренд. Едем дальше!
Ориентируйся на возраст. Не покупай велосипед на вырост, иначе кроха не...
Отзывы :0шт.
Права для вождения мопедов

В Совете Федерации поддержали инициативу депутатов законодательного собрания Краснодарского края о введении удостоверений на управление скутерами и мопедами.
«Комитеты Совета Федерации рассмотрели данную законодательную инициативу краснодарских депутатов и считают, что она направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения и сокращения числа дорожно-транспортных происшествий», —...
Отзывы :0шт.
Правила дорожнего движения на велосипеде.
ПДД для велосипедистов.
Добрый день, уважаемый читатель. Две-три недели назад над центральной частью России установилась достаточно теплая погода, что привело к значительному увеличению количества двухколесных транспортных средств на дорогах. Сотни водителей велосипедов и мопедов появились на городских улицах и влились в и без того плотный транспортный поток.
По моим наблюдения как минимум 90...
Отзывы :0шт.
Детские велосипеды: описание, характеристики, виды, цены, фото
Проблема выбора первого велосипеда стоит перед каждым родителем, когда ребенку исполняется 1-2 года. Ребенок окреп, проявляет самостоятельность и, что немаловажно, интерес к этому виду транспорта.
Велосипед не только интересен, но и полезен для малыша, своего рода это инструмент физического развития. Он развивает и укрепляет мышцы ног, в том числе и отличное средство для профилактики развития и...
Отзывы :0шт.