Электронный блок зажигания для бензопилы

Тип: 

мопед из бензопилы дружба

Мопед из бензопилы «Дружба»                    

Советская бензопила дружба была самым популярным отечественным аппаратом на территории Советского Союза. Эта пила и до сих пор встречается практически везде и по популярности не уступает зарубежным аналогам. За столь длительный период использования российские умельцы приспособили ее и для других работ, даже придумали, как сделать мопед из бензопилы дружба.
Все заводские модели мопедов имеют более мощные двигатели, чем у нашей отечественной бензопилы. Но что мешает сделать для себя аппаратик попроще, а главное, абсолютно бюджетный. Все самое необходимое для работы можно найти на автомобильной свалке. В первую очередь потребуется мотор от бензопилы дружба, колеса, рама, карбюратор и что-то типа сцепления.
 
В качестве рамы можно использовать каркас от старого велосипеда, раму сломанного небольшого мопеда или любую доступную вам и подходящую по размерам конструкцию. Двигатель можно закрепить либо в стандартном месте, укрепив раму дополнительными трубами при помощи сварки, либо сзади на багажнике.
Сцепление можно использовать либо от мопеда, либо достать колодки из автомобильного стартера. Чем они тяжелее, тем и лучше. Если есть двигатель от бензопилы дружба с родным редуктором, то автоматическое сцепление там уже есть. Теперь установите карбюратор, лучше не используйте штатный, поищите от мопеда. Не забудьте все используемые детали предварительно очистить бензином или керосином и установить в соответствующие места.
Для топливного бака подойдет пластиковая или металлическая канистра объемом не менее 2 литров. Колеса подойдут как от велосипеда, так и мотороллера, мопеда и даже садовой тачки.
Такой простой мопед из бензопилы дружба станет занятной и увлекательной игрушкой для вас на продолжительный период времени.

   
Как сделать из бензопилы мопед?

Мопед из бензопилы. Пару лет назад мне захотелось проверить- правда ли то, что из мотора бензопилы и маленьких колес можно построить работоспособный мопед, помещающийся в багажнике(на тот момент- BMV518).

Нашел отличный мотор с редуктором от пилы дружба, колеса от мотороллера вятка, кусок трубы 20х20 и часть рамы мопеда. За пару вечеров получилось ЭТО.

Чтобы мотор заводился и работал, заменил карбюратор на мопедовский от д6. Результат превзошел все ожидания- простая и надежная игрушка развлекала моих друзей все лето. Аналогичным способом можно попытаться сделать пилораму из бензопилы.Что можно сделать из бензопелы?

 Был вариант с пружинной подвеской колес- да вот фото нет.

Прошлой весной я понял, что просто ремонтировать мопед уже не интересно и, желая облегчить конструкцию, внес некоторые изменения.

А сейчас я выменял этот уже поднадоевший мопед на конченный Малагути гризли 12. Хочу мотор впихнуть помощнее, посмотрим…
Как сделать мопед быстрее?

Скажите, можно ли как-то сделать мопед более быстроходным, может, есть способ его усовершенствовать в этом напрвлении?

Можно попробовать сделать следующее.
Как сделать мопед?
1. Убрать ограничитель с акселератора.

2. Если на мопеде цепная передача - нужно увеличить количество зубьев на ведомой звездоче, сделать больше, по сравнению с тем, сколько их стоит сейчас.

3. Проверить компрессию в цилиндре, если она недостаточна - поменять кольца.

4. Почиситить свечу - на ней может скопиться нагар. Сделать достаточный зазор между электродами.

5. Отрегулировать карбюратор.

6. Смазать цепь и подшипники.

7. Подкачать колеса.

Эти действия должны сделать мопед быстрее.
Как сделать мопед?

 Если вам часто приходится ездить на велосипеде на дальние расстояния, то вы наверняка задумывались о том, чтобы оснастить его мотором и таким образом сделать мопед. При этом появится возможность ехать без физических нагрузок и в то же время останутся все преимущества велосипеда – легкость, мобильность, отсутствие ограничений по возрасту. Что можно сделать из старой бензопилы?

Вам понадобится
- велосипед;
- бензиновый или электрический двигатель;
- мопед б/у; - шкивы;
- приводной ремень;
- элементы крепления;
- трубы;
- фара;
- электрические провода и переключатели;
- стоп-сигнал.

Инструкция

1 Возьмите старый велосипед и проверьте его на надежность. Учтите, что мотор сразу увеличит нагрузки на все детали велосипеда, поэтому все должно быть в полном порядке. Смажьте все движущиеся части, поменяйте цепь, кассету задней втулки, тормоза, покрышки, трос переключателя и другие важные детали при необходимости.

2 Подберите мотор для мопеда. Можно использовать мотор от старого мопеда, бензиновой газонокосилки или бензопилы. Перед тем, как демонтировать мотор, испытайте его на работоспособность, а также на уровень шума (в любом случае, пением птиц вы уже наслаждаться не сможете). Кроме того, подбирайте двигатель по мощности – мопед с мотором в 1 л.с., скорее всего, не сможет тронуться с места самостоятельно, да и на горках придется ему помогать педалями. Более мощные двигатели удобнее, но и тяжелее.

3 Установите на заднее колесо ведомый шкиф, который будет передавать вращение от мотора к колесу. Для этого возьмите обычный велосипедный обод чуть меньше, чем ваше заднее колесо (на 2 дюйма или 6 см), хорошо его зафиксируйте так, чтобы он вращался вместе с колесом.

4 На раму велосипеда под сиденьем наварите дополнительные трубы и металлическую подставку из листовой стали для того, чтобы разместить двигатель. Бензобак установите на верхнюю трубу рамы. Приварите или закрепите двигатель на велосипед при помощи хомутов. Если конструкция рамы позволяет, установите мотор сзади, на багажнике велосипеда.

5 Соедините двигатель со шкивом при помощи приводного ремня. Внимательно осмотрите ремень перед установкой - он должен будет выдерживать большие нагрузки.

6 Учитывая новые возможности вашего старого велосипеда, вам, скорее всего, понадобится новое сиденье. Изготовьте его из фанеры, проложите поролоном и обейте дерматином при помощи мебельного степлера. Затем закрепите на мопеде.

7 Обязательно оснастите самодельный мопед фарой впереди и стоп-сигналами сзади, поскольку с приобретением мопеда вы превращаетесь в полноценного участника дорожного движения.

 

Как сделать мопед из бензопилы. Как сделать мопед быстрее?

 Несмотря на широкое распространение импортных бензопил, у населения, особенно в сельских районах, находится в пользовании еще много отечественных аппаратов "Дружба" и "Урал". И у той, и у другой пилы есть общий недостаток, с которым пришлось столкнуться и мне, - недолговечность электронного блока зажигания. Проблема эта не нова - см. статью П. Иванова "Ремонт блока зажигания бензопилы" в "Радио", 2003, № 2, с. 45. В настоящее время купить блок несложно, но стоит он дорого, а служит недолго. Я решил заняться разработкой собственной конструкции, которую и предлагаю Вашему вниманию.

 В отличие от упомянутого выше блок зажигания не содержит выносных элементов и целиком вмещается в исходные габариты заводского блока. Плату старого блока надо удалить.

 Схема блока представлена на рис. 1. Катушка генератора L1, катушка зажигания (высоковольтный трансформатор) Т1, конденсатор С1, индукционный датчик импульсов зажигания L2 и дюралюминиевое основание использованы от старого блока зажигания. Остальные элементы - вновь вводимые.

Рис. 1 Принципиальная схема устройства

 При вращении маховика генераторная катушка L1 вырабатывает переменный ток, который после выпрямления диодным мостом VD1-VD4 заряжает конденсатор С1. При определенном положении маховика на выводах катушки датчика L2 появляется короткий импульс положительной полярности, который, пройдя через диод VD5 и токоограничительный резистор R1, открывает тринистор VS1. Конденсатор С1 разряжается через открытый тринистор и первичную обмотку катушки зажигания Т1. Ее вторичная обмотка формирует импульс высокого напряжения, подаваемый далее на свечу зажигания.

 На транзисторе VT1, резисторе R2 и стабилитроне VD6 собран ограничитель амплитуды открывающего импульса. Пока напряжение на управляющем электроде тринистора VS1 не превышает напряжения стабилизации стабилитрона VD6, транзистор VT1 закрыт и не оказывает влияния на цепь управляющего электрода. При открывании стабилитрона VD6 через него и резистор R2 начинает протекать ток. На резисторе R2 возникает напряжение, которое приоткрывает транзистор VT1, шунтирующий цепь управляющего электрода тринистора VS1. В результате амплитуда импульса ограничивается на уровне около 4 В при указанном на схеме стабилитроне. Этого напряжения достаточно для уверенного открывания тринистора.

 Чтобы описываемая конструкция вмещалась в габариты заводского блока зажигания, необходимо доработать тринистор. Для уменьшения его длины укорочен резьбовой хвостовик (оставлены 1-2 нитки резьбы), катодный и управляющий выводы также укорочены до длины 4...5 мм. Перед тем как укоротить вывод, его нужно сжать в двух местах вблизи корпуса бокорезами с затупленными режущими кромками. Затем выше этих мест вывод откусывают и опаивают срез припоем.

 Сжимать вывод можно не ближе 2 мм от корпуса тринистора, в противном случае растрескивается изолятор. Это сжатие нужно для увеличения площади контакта между внутренним проводником, идущим от кристалла, и внешним выводом тринистора.

 Монтаж блока ведут жестким медным проводом диаметром 0,4-0,45 мм в виниловой изоляции. Диоды VD1 - VD4 собраны вплотную в блок и их выводы спаяны таким образом, чтобы с одной стороны блока получились выводы переменного тока, а с другой - постоянного. Транзистор крепят винтом, которым была закреплена заводская плата. Под транзистор помещают лепесток, к которому припаивают выводы, соединяемые с корпусом. Резисторы, диод VD5 и стабилитрон VD6 распаивают на выводах транзистора VT1 навесным монтажом.

 Конденсатор С1 располагают на прежнем месте, в этом же отсеке помещают мост VD1-VD4. Провода от катушки L1 к мосту - гибкие, такого же сечения. Провод, идущий к аноду тринистора, припаивают к его корпусу. До заливки компаундом тринистор удерживается "на весу" на жестких проводах таким образом, что не выступает за габариты блока, и между корпусом тринистора и дюралюминиевым основанием генератора остается зазор около 2 мм. Собранный блок после проверки на работоспособность заливают эпоксидным компаундом, следя за тем, чтобы близкие к краям части всех элементов и корпус тринистора были покрыты слоем компаунда. После затвердевания компаунда тринистор оказывается жестко закрепленным на основании генератора. Вид готового блока показан на рис. 2.

Рис. 2 Вид готового блока

 При установке блока в бензопилу, возможно, потребуется корректировка угла опережения зажигания. На практике чаще приходилось устанавливать более раннее относительно заводской метки. Если планируется устанавливать блок в бензопилу "Урал", перед сборкой нужно удалить часть посадочного выступа с тыльной стороны основания, окрашенную на рис. 3 синим цветом, заподлицо с плоскостью основания. Под оставшиеся части выступа при установке блока на место желательно подложить прокладки из теплоизоляционного материала, например асбестокартона, толщиной не более 0,5 мм. При большей толщине маховик, возможно, будет задевать детали блока. Прокладки нужны потому, что конструкцией бензопилы "Урал" предусмотрена установка блока электронного зажигания непосредственно на стенку картера двигателя, которая при длительной работе сильно нагревается.


Рис. 3 Обратная сторона детали

 В вышеописанном блоке вместо указанных на схеме можно использовать диоды КД105Г, КД209 с любым буквенным индексом, а также другие подходящие по габаритам с обратным напряжением не менее 400 В и средним прямым током не менее 0,3 А. Стабилитрон КС133А заменим на КС 139, КС 147, КС 156 с буквенными индексами А, В, Г или их импортные аналоги, при условии, что сумма напряжения стабилизации стабилитрона VD6 и напряжения иБЭ транзистора VT1 не превышает допустимого напряжения на управляющем выводе тринистора. Тринистор КУ202Н можно заменить на КУ202М, КУ205В, КУ205Г. Не следует использовать три-нисторы в пластмассовом корпусе из-за их недостаточной стойкости к перегреванию.

 В заключение добавлю, что по представленному описанию было собрано более 20 блоков и они долго и надежно работают. Блок, собранный мной и установленный 6 лет назад на мою бензопилу, ни разу не отказал.

МОТОВЕЛОСИПЕД СВОИМИ РУКАМИ

Отечественная промышленность много лет выпускала мопеды и мотовелосипеды с двигателями типа «Д». Однако у всех этих машин был существенный недостаток (являвшийся, впрочем, платой за их невысокую цену). Дело в том, что такие моторы имели единственную передачу, что существенно снижало их возможности.

Так, на них практически невозможно было тронуться с места без предварительного разгона с помощью педалей; подключать к мотору «человеческую силу» приходилось также при движении в гору или по проселку, а при движении по шоссе мопеду не помешала бы ускоряющая передача, позволяющая довести его скорость хотя бы до 50 км/ч. Всех этих недостатков лишен мотовелосипед, созданный коллективом Станции юных техников «Планета» города Ижевска под руководством Р.В.Черепнева на базе четырехскоростного велосипеда «Турист» и некогда широко распространенного двигателя Д-8.

При работающем моторе привод заднего колеса осуществляется через промежуточный редуктор и дополнительную звездочку педального узла. Сами педали при этом остаются неподвижны. Для перехода на ножной, обычный для велосипеда режим, достаточно выключить двигатель и сцепление. Двигатель Д-8 с помощью штатных хомутов крепится к раме велосипеда ближе к рулевой колонке. Для увеличения мощности двигателя высота его камеры сгорания уменьшена на 2,5 мм.

Глушитель (от моторного велосипеда) пришлось слегка доработать, чтобы можно было установить его вплотную к цилиндру, как у бензопилы «Дружба». Бензобак — стандартный емкостью 2,5 л, крепится к верхней трубе рамы велосипеда. С ведущей звездочки двигателя вращение с помощью цепи передается на промежуточный редуктор. Этот узел целиком самодельный, и на его конструкции остановимся подробнее

Основой редуктора служит ось из стали 40Х, которая на двух шарикоподшипниках (201 и 202) монтируется во втулке-корпусе, изготовленной из дюралюминия марки Д16Т. При изготовлении оси из-за отсутствия специального оборудования возникли трудности с обработкой шлицов. В связи с этим применена примитивная, но эффективная технология. После токарной обработки заготовка оси в вертикальном положении жестко зажималась в тиски резьбой М10х1 вверх.

На заготовку надевалась звездочка z = 16 (со шлицами) и по ее торцу резко и сильно ударяли тяжелым молотком. Так как звездочка закалена до 55 — 60 HRC, а ось термически не обработана, то на торце цилиндра вала диаметром 12 мм появились четкие отпечатки 11 шлицов, как в отверстии звездочки Дальнейшая обработка производилась на токарном станке. Ось неподвижно зажималась в трехкулачковый патрон и подпиралась центром задней бабки. Специально заточенный резец крепился в резцедержателе, передней поверхностью в сторону патрона

Поперечной подачей суппорта вершина резца подводилась к размеченному торцу оси и продольной подачей, как при работе на строгальном станке, слой за слоем постепенно обрабатывался паз шлица, оставлялся лишь небольшой припуск под чистовую операцию. После предварительной обработки всех шлицов заготовка опять зажималась в тиски, и звездочкой, как протяжкой, окончательно формировали шлицевую поверхность.

На шлицевом конце оси закрепляется ведомая звездочка с 16 зубьями (от мопеда «Верховина»), а на противоположном, на сегментной шпонке, — 10-зубая звездочка от двигателя Д-6. Каждая звездочка крепится гайкой и контргайкой Между подшипниками и звездочками устанавливаются дистанционные кольца и крышки, которые выполняют две задачи: предохраняют подшипники от засорения и фиксируют их во втулке (это страховка на случай, если гайки на оси раскрутятся)

Узел звездочек фиксируется в корпусе редуктора, изготовленном из оконного профиля — дюралюминиевой прямоугольной трубы высотой 85 мм, шириной 25 мм и толщиной стенки 3 мм Собранный промежуточный редуктор болтами М8 крепится к двум перемычкам из стальной квадратной трубы 25x25, которые, в свою очередь, закрепляются на подседельной трубе велосипеда и на дополнительно установленном параллельно ей подрамнике.

С ведущей звездочки редуктора вращение передается на педальный узел. Его конструкция — ноу-хау юных техников из СЮТ «Планета». Именно этот узел и обеспечивает использование спортивного велосипеда «Турист» в двух режимах традиционном (с ножным приводом) и моторном, позволяя оперативно и эффективно осуществлять переключение с одного на другой (Эта способность велосипеда привлекла к нему большой интерес со стороны тренеров-велогонщиков, принимающих участие в оценке работ юных техников на республиканском конкурсе.

Ведь, чтобы успешно руководить подготовкой подопечных спортсменов, тренер должен находиться рядом с велосипедистами. Как правило, для этого используется мотоцикл или автомобиль. Но иногда тренеру важно побыть в равных со спортсменами условиях, т.е. сидеть на велосипеде и крутить педали). Базовая деталь педального узла (рис 4) — диск (7). В центральное отверстие диаметром 60 мм вставляется трещотка-звездочка (1) от велосипеда «Салют» и прижимается специальной шайбой (2) с помощью 9 болтов М8

Болты располагаются с интервалом 40° и проходят между зубьями звездочки, которая в данном случае выполняет роль жесткой муфты. На цилиндрический поясок диска диаметром 95 мм насаживается ведомая звездочка (6) z = 53 промежуточной передачи. Далее через проставку (5) к ней присоединяется ведущая звездочка (4) z = 43.

Обе звездочки — от велосипеда «Спутник Слорт-шоссе», использованы без доработки. Крепление их между собой и к диску осуществляется гайками-пистонами (3) и болтами М6 (8). Длина гайки подобрана такой, чтобы она проходила через ведущую звездочку, проставку и частично входила в ведомую. Болт М6 под шестигранной головкой имеет цилиндрический поясок диаметром 9 мм, который входит в соответствующее отверстие в диске. Такая конструкция крепежных элементов необходима для обеспечения точности соединения звездочек.

В завершение сборки педального узла в резьбовое отверстие трещотки вворачивается втулка шатуна (10) с приваренным к ней стандартным шатуном. Теперь несколько слов о технологии сборки и регулировке моторной трансмиссии. Начинать нужно с установки педального узла. Затем промежуточный редуктор с перемычками и смонтированными на них натяжителями прикрепляется к подседельной трубе велосипеда.

После этого труба-подрамник соединяется с перемычками, с верхней и наклонной трубами рамы. Двигатель и цепи монтируются в последнюю очередь. Самое главное на этом этапе сборки — не затягивать крепеж до упора: перемычки и корпус промежуточного редуктора должны иметь свободу перемещений для осуществления натяжения цепей. Сначала регулируется моторная цепь. Для этого промежуточный редуктор следует сдвигать вдоль перемычек по направлению к подседельной трубе велосипеда. Эта операция осуществляется горизонтальным натяжителем (рис.3).

Через правый паз в верхней полке корпуса редуктора (14) и два отверстия диаметром 8 мм в верхней перемычке (5) вставляется специальная упорная шпилька (6) и фиксируется сверху гайкой. Лыски на цилиндрической бобышке шпильки предохраняют ее от проворачивания при затяжке. На нижний резьбовой конец шпильки надевается пластинчатая головка спецболта (23) горизонтального натяжителя. Болт проходит через отверстие в скобе (22), установленной в прямоугольном пазу корпуса.

На болт (23) навинчивается обычная гайка М8, с помощью которой и осуществляется перемещение редуктора и, следовательно, натяжение моторной цепи. После регулировки производится окончательная затяжка упорной шпильки. Натяжение промежуточной цепи (от редуктора на ведомую звездочку педального узла) производится тандером с вертикальным натяжителем (рис.5).

Нижний резьбовой стержень крепится к верхней перемычке изнутри (см.рис.З). Это необходимо для того, чтобы гайка крепления не мешала перемещению корпуса редуктора при регулировке первой цепи. Верхний стержень за удлиненную шестигранную головку хомутом закрепляется на верхней трубе рамы велосипеда. Следует отметить, что вертикальное перемещение редуктора не сказывается на натяжении моторной цепи.

После окончательной регулировки цепей необходимо туго затянуть все болты и гайки крепления перемычек, подрамника и корпуса редуктора. Здесь хотелось бы отметить, что первоначально предполагалось обойтись одним натяжителем-тандером. Но при этом обеспечить оптимальное натяжение двух цепей одновременно оказалось невозможно. И в заключение несколько слов о безопасности. Чтобы предотвратить травмы, которые могут нанести подвижные элементы привода (звездочки, цепи), их необходимо прикрыть защитными экранами или кожухами.

На фото и рисунке 6 представлен общий вид и чертежи наиболее сложного в изготовлении кожуха, закрывающего промежуточный редуктор, цепь и педальный узел. Этот кожух изготовлен так же, как и остальные защитные элементы, — из листового полистирола толщиной 2 мм методом выдавливания. Технология следующая. На толстой доске или фанере вычерчивается в натуральную величину внутренний контур кожуха и размечается центр отверстия диаметром 66 мм.

С помощью лобзика по разметке вырезается шаблон, затем зачищаются его неровности и скругляются острые кромки. В намеченном центре, просверлив соответствующее отверстие, закрепляется цилиндрический стержень-фиксатор диаметром 30 — 40 мм. Стенки фигурного отверстия в оставшейся части доски подвергаются такой же доработке, что и шаблон. В дальнейшем она послужит матрицей. Заготовка для кожуха делается с большим припуском по контуру.

Отверстия в ней сверлятся на 2 — 3 мм больше диаметра фиксатора. Далее заготовка подвергается термической обработке: медленно нагревают в электропечи (типа муфельной) до температуры 180 — 190 градусов, периодически ее переворачивая. Постепенно полистирол размягчается, становится пластичным и податливым.

После этого осторожно, но быстро (чтобы не остыла) надевается заготовка отверстием на фиксатор и обжимаются свисающие края доской-матрицей. После остывания стенки обрезаются по контуру кожуха с помощью ножниц, ножовки по металлу или раскаленной нихромовой нити, а отверстие растачивается до диаметра 66 мм

(Автор: Р.ЧЕРЕПНЕВ, г. И ж е в с к)

Компоновка мотовелосипеда:Рис. 1. Компоновка мотовелосипеда: 1 — спортивный велосипед «Турист» с 4 передачами, 2 — тандер — вертикальный натяжитсль промежуточной цепи, 3 — промежуточный редуктор с горизонтальным натяжителем, 4 — подрамник; 5 - - двигатель Д-8, 6 — бензобак; 7 — глушитель, 8 — педальный узел

Рис 2. Кинематическая схема привода: 1 — двигатель Д-8,2 — промежуточный редуктор, 3 — блок звездочек педального узла с обгонной муфтой (трещоткой-однорядкой от велосипеда «Салют»); 4 — блок звездочек переключения скоростей, 5 — заднее колесо

Рис. 3. Промежуточный редуктор: 1 — крепление перемычек (болт М6, 4 шт.); 2 — подседельная стойка рамы велосипеда (труба 025); 3 — вертикальный натяжитель; 4 — крепление корпуса редуктора (болт, гайка М8, 3 шт.); 5 — верхняя перемычка (сталь, труба 25x25x2,5); 6 — упор горизонтального натяжителя (специальная шпилька М8), 7 — подрамник (стальная труба 25x2,5); 8 — вал (сталь 40Х, круг 16); 9 — крепление ведомой звездочки (гайка М10х1,25, 2 шт.),


10 — ведомая звездочка (z = 16, от мопеда «Верховина»); 11 — крышка подшипника 201, 12 — корпус подшипников (дюралюминий Д16Т); 13 — подшипник 201, 14 — корпус промежуточного редуктора

(дюралюминий Д16Т, труба 85x25); 15 — крепление корпуса подшипников (винтМ6,4шт); 16 — ведущая звездочка (z= 10, от двигателя Д-6); 17 — сегментная шпонка; 18 — крепление ведущей звездочки (гайка М14х1,5, 2 шт.); 19 — крышка подшипника 202; 20 — подшипник 202; 21 — нижняя перемычка (труба 25x25x2,5); 22 — скоба натяжителя (сталь, полоса 2,5x14); 23 — спецболт горизонтального натяжителя, 24 — дистанционная втулка (2 шт)


Рис. 4. Педальный узел 1 — трещотка-звездочка (от велосипеда «Салют»); 2 — шайба крепления трещотки (дюралюминий Д16Т); 3 — гайка-пистон М6 (сталь, круг 12, 6 шт.); 4 — ведущая звездочка (z = 43, от велосипеда «Спутник Спорт-шоссе»); 5 — дистанционная проставка (дюралюминий Д16Т); 6 — ведомая звездочка (z = 53, от велосипеда «Спутник Спорт-шоссе»); 7 — диск крепления педальных звездочек (сталь 40Х); 8 — специальный болт соединения звездочек (М6, 6 шт.); 9 — крепление трещотки (болт М8, 9 шт.); 10 — втулка шатуна (сталь 40Х); 11 — шатун (стандартный)

Трещотка-звездочка от велосипеда «Салют»

Справа: механизированный привод велосипеда: А—вид со стороны педального узла; Б — вид с противоположной стороны

Рис. 5. Вертикальный натяжитель: 1 — верхний резьбовой стержень (специальный болт М8 лев.), 2 — корпус (шестигранник 19, L110); 3 — нижний резьбовой стержень (шпилька М8 с приваренной гайкой); 4 — крепление натяжителя к верхней перемычке (гайка М8)

Рис. 6. Кожух промежуточной цепной передачи

Похожие товары

Изображение
Инструкции нашего сайта к фотоаппаратам
Рынок цифровой фототехники постоянно пополняется новыми моделями фотоаппаратов. Начинающему фотографу при покупке цифровика хочется получить максималное соотношение цена/качество товара. На что же необходимо обратить внимание? Как сделать правильный выбор?
Первое, что необходимо сделать- определить цели покупки фотокамеры. Подумайте, что вы будете снимать: портреты, пейзажи, а может застолья или...
Отзывы :0шт.
Селена, автоматик — мопеды с вариаторной передачей

Два года назад в городе Серпухове было продано несколько десятков мопедов неизвестной до того марки Селена. Внешне они походили на львовскую Верховину, но при первом же, беглом осмотре бросалось в глаза отсутствие. коробки передач. Ее заменило устройство, называемое вариатором. Оно намного упрощает управление машиной. Достаточно пустить двигатель, повернуть ручку газа и мопед тронется с места. С...
Отзывы :0шт.
Технические характеристики alfa romeo 156 альфа ромео 156

Характеристики Alfa Romeo 156: 5 дв. универсал
История Alfa Romeo 156 (Альфа Ромео 156):
ALFA ROMEO 156 — а V томобиль гольф-класса с поперечным расположением двигателя и передним приводом, преемница модели 155.
Отзывы :0шт.
О мопеде: как увеличить мощность, советы по вождению, ремонт, мопед своими руками
Как увеличить мощность мопеда
Лететь с ветерком на небольшом мопеде или скутере – вот настоящая мечта подростков. Какой бы агрегат они ни приобрели, всегда кажется, что мощности не хватает. А потому умельцы пытаются ее добавить, причем различными способами. Некоторые из них вполне безопасны и удобны.
Инструкция

1
Отзывы :0шт.
Мопед рига-3

Мопеды эти удобные, экономичные машины еще недавно были редкостью в нашей стране. Выпуск их начался в 1961 году, и с тех пор интерес к машине такого типа постоянно возрастает.
Отзывы :0шт.