Смазывем наш автомат правильно. «Замер» масла, как его проводить в автоматической коробке передач автомобиля. Особенности автоматической коробки передач (АКПП)-режимный объект.

Автоматическая коробка передач, которую сегодня ставят на многие автомобили, дает много полезного – экономию на топливе, более ровный разгон, опциональные режимы езды – «эконом», зимний, спортивный. И разумеется, подобный механизм нуждается в уходе, с одному ему присущими особенностями. Современная электроника действует вполне самостоятельно, и при нарушениях входящей информации коробка активизируют аварийную программу, а информация о неисправностях во время хода записывается в «черный ящик», откуда ее потом можно будет извлечь для анализа.

Автоматическая коробка передач, которую сегодня ставят на многие автомобили, дает много полезного – экономию на топливе, более ровный разгон, опциональные режимы езды – «эконом», зимний, спортивный. И разумеется, подобный механизм нуждается в уходе, с одному ему присущими особенностями. Современная электроника действует вполне самостоятельно, и при нарушениях входящей информации коробка активизируют аварийную программу, а информация о неисправностях во время хода записывается в «черный ящик», откуда ее потом можно будет извлечь для анализа.

Любое ТО начинается с масла. В нашем случае, ухаживая за автоматической коробкой передач, уровень масла необходимо проверять раз в году или через каждый 15 тыс. километров. Замена масла происходит раз в три года, или с диапазоном в 45 тысяч километров. Для «автоматов» существует специализированное масло Automatic Transmission Fluid (ATF), красное и со слабым запахом. Попытка сэкономить на более дешевом «чужом» виде или нежелание его искать может привести к поломке.

«Замер» масла происходит в тех же условиях, что и для прочих частей двигателя – ставим машину без груза на ручном тормозе на ровном месте. Но сначала  «прогоним» рычаг коробки передач по всем режимам и затем выставим на нейтралку и оставим двигатель работать на холостом ходу.

Уровень масла

Уровень масло можно измерять как при разогретой коробке, так и при холодной, но стоит помнить, что в каждом из этих случаев показатели будет различны. Холодный «автомат» получается после минуты работы двигателя на холостом ходу, прогретый – через 20 километров хода. В холодной коробке уровень должен быть максимальным – у масла еще не было времени растечься по коробке, в прогретой нам нужна «золотая середина» между максимумом и минимумом. Грязное масло приведет к неполадкам, потому лучше заливать его через воронку с  мелким ситом, во избежание.

С помощью масла можно заблаговременно выявлять и предотвращать неполадки, которые в «запущенной форме» могут привести к серьезным последствиям. При запахе гари в масле необходимо проверить тормозные накладки – они могли подгореть из-за неправильной установки или проблем у соседних деталей.

Когда же мы наконец заменим масло в «автомате», срываться в карьер не стоит – сначала проверим, каков уровень в гидротрансформаторе и трансмиссии, в случае неточностей – «подкорректируем» его. Затем, как и перед началом замены, переключим рычаг по всем режимам и снова проверим уровень масла по датчику на панели.

В сливе нет ничего сложного – подставляем любую емкость под масляной картер автоматической коробки передач и выкручиваем пробку. Перед заливом новой порции масла сливную пробку лучше уплотнить – чтобы не было потеков. Через воронку с ситом заливаем в картер 3 – 3,5 литров масла, лучше заранее узнать точный требуемый объем для своего автомобиля. Чтобы масло было более жидким и быстрее «обтянуло» внутренности коробки, можно его немного подогреть.

Особенности автоматической коробки передач (АКПП)-режимный объект

В первую очередь, необходимо усвоить, что из всех позиций, в которых может находиться селектор управления АКПП, ни одна не является для "автомата" совершенно безвредной. В любой из режимов работы "автомата" нужно переходить только после полной остановки автомобиля, а в режиме N (нейтраль) нельзя двигаться накатом.

Для автоматических коробок передач предусмотрен ряд специальных режимов, которые обозначаются цифрами или буквами (L, 1, 2, 3). Переходить из режима D в диапазоны пониженных передач можно на ходу, но надо помнить, что точно так же, как на автомобиле с механической КПП, возбраняется сразу переключаться с пятой передачи на первую, нельзя на высокой скорости немедля переводить селектор из положения D в "1".

В жизни всякое бывает .

Что делать, если автомобиль с "автоматом" забуксовал? Раз режимы D и R можно включать только после полной остановки автомобиля, нельзя "раскачивать" машину, как это делается при наличии в ней механической коробки, включая попеременно то первую, то заднюю передачу. Необходимо перейти на понижающий диапазон, ограничивающий переключение передач выше первой (позиция селектора "1" или L), и попробовать выбраться из грязи, действуя педалью тормоза как сцеплением в обычных автомобилях. Примерно так маневрируют в ограниченном пространстве. Если колеса автомобиля не могут вращаться, попав в глубокий песок, снег или уперлись в высокое препятствие, не пытайтесь начать движение, не освободив колеса, - это может привести к поломке АКПП.

Если заглох двигатель, машину можно вытолкать вручную в более безопасное и удобное для стоянки место. А буксировать на "веревке" автомобиль с незаведенным мотором на большое расстояние нежелательно. Причина в ухудшении условий смазки узлов "автомата". Смазку обеспечивает насос, расположенный внутри коробки, но при заглушенном двигателе он также не работает, и движущиеся детали в АКПП изнашиваются, перемещаясь в условиях недостаточной смазки. Поэтому неисправную машину следует установить на тягач ведущим мостом или, если машина полноприводная, целиком погрузить на платформу эвакуатора и в таком виде транспортировать к месту стоянки или ремонта. Если эвакуатора нет и не предвидится, допускается, включив режим N, буксировать неисправный автомобиль, соблюдая ограничения по скорости - не более 50 км/ч и расстоянию - не более 30 км. Если имеется возможность отсоединить "автомат" от ведущих колес, сняв полуоси или карданный вал, никаких ограничений для буксировки на "галстуке" нет.

Чтобы жить долго и счастливо.

Обслуживание автоматических коробок заключается в проверке уровня масла и в замене масла и его фильтра после определенного пробега. Поскольку уровень масла в "автомате" сильно меняется в зависимости от температуры, у этой операции есть свои тонкости. Чтобы точно определить уровень масла, АКПП прогревают пробегом не менее 10 км, после чего устанавливают автомобиль на горизонтальную площадку, а проверку проводят при работающем на холостых оборотах двигателе. Рычаг коробки должен находиться в положении P. Исключение - автомобили Mitsubishi, Hyundai, Proton, некоторые модели Chrysler с "автоматами" Mitsubishi, а также VW и Audi со старыми трехскоростными АКПП. Здесь проверка осуществляется при N-положении селектора. Щуп-масломер, кроме понятных любому автолюбителю отметок min и max, предназначенных, к слову, лишь для приблизительного определения количества залитого масла при его замене, может иметь, например, "горячую" и "холодную" стороны или метки hot и cold - для определения, нагрето масло в коробке или нет. Метка hot и является главной.

Признак низкого уровня масла в коробке - хорошо слышимый гул, исходящий от гидротрансформатора, который начинает работать с существенной пробуксовкой. Низкий уровень - неприятная для "автомата" вещь, поскольку вся его работа зависит от давления масла, пробуксовка к тому же вызывает перегрев, но главное - насос захватывает воздух, создавая эмульсию. Ухудшается не только давление, но также смазка и охлаждение. Впрочем, и превышение допустимого уровня нежелательно: расширение масла из-за нагревания может привести к переполнению и вспениванию, то есть опять-таки к образованию эмульсии.

Жидкости для автоматических КПП принято обозначать ATF (Automatic Transmission Fluid). Попытка залить в "автомат" вместо ATF масло для механических трансмиссий обязательно заканчивается поломкой коробки передач. Жидкость в АКПП должна быть прозрачной, почти без запаха и иметь, как правило, красный или светло-коричневый оттенок. Если, вынув масломер, владелец обнаружит, что жидкость помутнела, потемнела и отдает горелым, то масло следует немедленно заменить вместе с фильтром.

Во всех остальных случаях руководствуются указаниями, изложенными в инструкции по эксплуатации. Если инструкция отсутствует, что для подержанных машин не редкость, то придерживаются следующей периодичности: когда в коробку залита минеральная ATF, то масло, а с ним и фильтр меняют через каждые 30 тысяч км; если используется "синтетика", то через каждые 60 тысяч км. Обойдется же эта операция при обращении на СТО (работа, масло, фильтр, прокладка поддона) ориентировочно в 80-100 у.е. - в зависимости от модели "автомата" и сорта масла. Если есть желание сэкономить от этой суммы 12-15 у.е., масло можно поменять самостоятельно.

Подводные камни .

Кроме указанных выше условий, существуют не столь очевидные причины, способствующие поломкам или уменьшению ресурса "автоматов", что ни в коем случае не уменьшает их важности. Главная проблема "автомата" заключается в том, что он должен работать слаженным тандемом с двигателем, причем АКПП в этой паре - ведомое звено, на котором немедленно сказываются любые неполадки в работе мотора. Нужно чаще диагностировать двигатель и устранять выявленные неисправности, какими бы незначительными они ни казались.

У современных автомобилей двигатели и АКПП управляются бортовым компьютером. Чтобы уберечь электронную "начинку" автомобиля, не рекомендуется при работающем двигателе снимать клеммы с аккумулятора, что иногда делают для проверки работоспособности генераторной установки. Всплеск напряжения в сети, который сопровождает данную операцию, может повредить бортовой компьютер. Аналогичный всплеск напряжения сопровождает попытку завести чужой автомобиль методом "прикуривания", так что от подобных действий лучше воздержаться. Были случаи, когда электронный блок компьютера просто сжигали при установке аккумулятора, когда ошибались с полярностью подсоединения клемм.

Специалисты белорусских сервисных станций рекомендуют после пробега 160-170 тысяч км проводить профилактическую переборку "автомата" с заменой внутренних прокладок, сальников и уплотнений коробки. К этой рекомендации можно было бы отнестись как к прихоти, основанной на желании заработать, если бы не одно "но". В условиях эксплуатации в Беларуси, когда нередко приходится долго двигаться по плохим дорогам на низкой скорости, что ухудшает охлаждение коробки, а также эксплуатировать машину с полной нагрузкой, буксировать прицеп и т.д., перегрев является одной из наиболее актуальных эксплуатационных проблем. Из-за действия высоких температур старится материал сальников и уплотнений, и они перестают выполнять свои функции, перепуская масло внутри коробки. Остается только догадываться, какая часть ATF от потребного количества и под каким давлением достигает мест своего назначения. Такая операция обойдется, включая снятие-установку АКПП (40-60 у.е.), диагностику электроники (от 12 у.е.), дефектовку (от 12 у.е.) и попутную замену масла, в кругленькую сумму (не менее 250 у.е.), но она позволяет намного продлить срок службы "автомата".

Сложность устройства отражается на цене ремонта .

Ремонт же неисправного "автомата" обойдется еще дороже - от 350 у.е. в простейших случаях и без учета упомянутых сопутствующих операций и до 1500-2000 у.е., если речь идет о поломке АКПП последних поколений. Такие серьезные цифры указывают и на сложность устройства "автоматов", и на то, что их ремонтом должны заниматься специализированные станции, имеющие доступ к технической информации производителей. Любое же неквалифицированное вмешательство вне профессиональной СТО "автоматам" противопоказано в принципе.

Первый признак неисправности - постепенное увеличение уровня показаний тахометра, соответствующих включению очередной передачи. Например, если ранее переключение со 2-й на 3-ю передачу происходило, допустим, при 2000 об./мин, затем через какой-то срок - уже при 2200 об./мин, а после - при 2500 об./мин, значит, по причине износа увеличивается зазор между фрикционами, масло перепускается из одного пакета в другой. Уже это нельзя оставлять без внимания, ну а когда переключение начинает сопровождаться сильными рывками или какая-либо передача перестала включаться, появились течи масла, загорелась аварийная лампа, то мешкать и вовсе нельзя

Похожие товары

Изображение
Замена передних и задних стоек, амортизаторов ВАЗа
Замена стоек и амортизаторов – довольно трудоемкая работа, но выполнить ее можно самому. Единственное, специфический инструмент, который для этого потребуется — это стяжки для пружин. Без них ни стойку, ни амортизатор заменить невозможно.
Порядок работ для замены стоек и амортизаторов выглядит следующим образом.
1) Снятие старой стойки.
Отзывы :0шт.
Ремонт треснутого бампера своими руками - полное восстановление пластика автомобиля
Покупая автомобиль, кроме технических характеристик, Вы непременно обратите внимание на внешний вид авто, хотя бы на уровне «нравится - не нравится». В этот момент Вас интересует аэродинамический обвес, бампер, накладные пороги и прочие «прелести», не имеет отношения к ходовым качествам автомобиля. Все эти не обязательные атрибуты делают машину агрессивнее и оригинальнее. Однако, будучи...
Отзывы :0шт.
Диагностика двигателя: для чего она нужна?
Если этот температурный режим не соблюдается, то требуется вмешательство в работу системы охлаждения, так как при перегреве двигателя могут наступить тяжелые последствия, которые потребуют дорогого ремонта.
Нужна ли вообще диагностика, а если да, то для чего она проводится?

Двигатель – это сложный механизм, который может долго и безотказно работать только при надлежащем уходе. Для того...
Отзывы :0шт.
Как поменять правильно тормозные колоки своими руками? Подробный процесс замены колодок тормозных
Замена тормозных колодок своими руками по плечу любому человеку, который умеет держать инструмент в руках.
Почти все автомобили имеют передние тормоза дисковые, на которых стоят фрикционные накладки и их время от времени нужно менять на новые. Передние тормозные колодки изнашиваются в несколько раз быстрее, чем задние, поэтому и заменять их нужно чаще.
И так на каждом автомобиле есть главный...
Отзывы :0шт.
Как самостоятельно проверить свечи накаливания дизеля? Проверка свечей накаливания дизеля ликбез
С неработающими свечами накаливания дизель можно кое-как запустить при температуре выше + 5 °С. При более низких температурах сделать это невозможно, даже если не работает только одна свеча.
Свечи накаливания должны обеспечивать достаточную для смесеобразования и самовоспламенения температуру в камере сгорания. С этой задачей (особенно в вихре- и форкамерных дизелях) свечи справляются достаточно...
Отзывы :0шт.