Ремонт передней подвески Форд Мондео: описание характера работ.

Назвать точную дату рождения Форда Мондео практически невозможно. Однако известно, что первые наметки будущего красавца появились 1985 году. Именно тогда в административных кругах компании Ford Motor Co возникла идея о создании “всемирной” машины, т.е. модели, удовлетворяющей требованиям сразу нескольких рынков. Надо сказать, что новой эта идея не была, хотя предыдущее ее воплощение - Ford Escort - не оправдал возложенных на него надежд.

Передняя подвеска Форд Мондео:

Итак,  проводим ремонт передней подвески Форд Мондео, для этого нужно поменять запчасти:
ступичный подшипник
шаровую опору
стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости
его же втулку
внутренний пыльник левого привода
предупреджение: эту работу нельзя выполнить без специального инструмента
нам понадобятся:
- головка на 32 с очень хорошим воротком
- хорошая головка на 18 с воротком или трещеткой
- хорошая головка на 15
- головка на 10
- рожковый ключ на 17
- накидной ключ на 13
- рожково/накидной на 8 или головка
- внутренний шестигранник звездочка с маркировкой T55
- возможно, внутренний изогнутый шестигранник на 6
- возможно рожковый ключ на 18
- моментный ключ с диапазоном 8-340 (хи-хи
- съемник рулевых наконечников
- универсальный съемник
- съемник ступичных подшипников (подойдет от переднеприводных тазов)
- молоток с мягким бойком
- длинная монтажка
- небольшая отрезная машинка с диском 115 металл (больший диаметр диска, имхо, менее удобен)
- щипцы для съёма/установки стопорных колец
- металлическая щётка
- зубило
- преобразователь ржавчины (мой выбор лУкви-молЛи семь в одном)
- ступичный подшипник 5027620. мой выбор SKF VKBA1480 (имхо, оптимальный выбор. в комплекте стопорные кольца, гайка)
- шаровая опора - номер хз. я временно ставил какую-то ботву тапа рувилль
- стойка переднего стабилизатора пп 6960036 или 1106269 – я хз. мой выбор TRW/Lucas JTS130 - от оригинала по виду не отличается
- его же втулка 6714195 (уточните номер для своего мони)
- внутренний пыльник левого привода 1073949 (в комлекте пыльник, 150 гр смазки шрус, три стопорных кольца, хомуты)
- болты 6708756 и 1138220 (один из них на шаровую, второй на поворотный кулак к стойке. какой куда к сожалению забыл . наличие их не обязательно, НО НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ)
собственно замена
1. ставим авто на ручник и снимаем пластмассовый колпачок с колеса (ну литые у меня диски... литые)
2. отворачиваем (не совсем) ступичную гайку. у меня пошла сразу – вам может понадобится спрыснуть ПР'ом. для её отворота нужен очень хороший вороток.
3. далее отворачивам колёсные гайки, поднимаем авто, снимаем колесо и опускаем авто на надежный чурбак (НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТО, ЕСЛИ ОНО ОПИРАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ)
4. разъединяем разъём датчика износа тормозных колодок (если есть)
5. головкой на 15 отворачиваем два болта крепления тормозного механизма, немного разводим колодки (я делал это плоской отверткой), снимаем механизм с диска и кладем его в сторону на пустую банку из-под томатной пасты не натягивая шланг.
6. снимаем тормозной диск, предварительно сняв спец.шайбы с колесных шпилек. процесс снятия диска был подробно описан – ищите в форуме. имхо, может пригодиться молоток с мягким бойком
7. ключом на 8 отворачиваем датчик абс и плоской отверткой осторожно вытаскиваем его из кулака. датчик имеет пластмассовую направляющую.
8. опять же плоской отверткой разжимаем зажим провода датчика (там ничего ломать не надо) и отводим датчик с проводом куда-нибудь подальше.
9. отворачиваем две гайки на стойке – гайку кронштейна тормозного шланга и гайку стойки стабилизатора пп. если палец стойки проворачивается – придержите его ключом на 17 с обратной стороны. после чего вставляем монтажку в разрез подрамника (там где рычаг подвески крепится) и, действуя ей как рычагом, нажимаем вниз стабилизатор пп и вынаем палец стойки стабилизатора из кронштейна стойки передней подвески.
10. далее, отворачиваем гайку рулевой тяги (у меня – без шплинта), и съемником рулевых разъединяем тягу и поворотный кулак

имеем перед собой практически голую стойку. дальше начинается самое интересное.
11. отворачиваем гайку болта зажима шаровой опоры и вытаскиваем (выбиваем) болт. это сделать очень трудно. я бы рекомендовал для тех авто, с которыми подобная операция никогда на проводилась, на сутки или лучше двое замочить соединение ПР'ом с периодической добавкой и, еще лучше, приобрести новый болт (6708756 или 1138220 – не помню. далее будет понятно что лучше оба) заранее.
12. далее подставляем под поворотный кулак (не под рычаг) надежный упор и стучим по рычагу, чтобы сбить палец шаровой с кулака. когда собъёте – улейте палец ПР'ом и вставьте его не до конца обратно в кулак. (хотя можно и не вставлять)13. отворачиваем болт зажима поворотного кулака к стойке. в этих 7ми словах 2 дня безудержного секса с моней и попадание на 270 уе (нов.поворотный кулак со скидкой), а также 500 деревянных на два хороших сверла. !!! БУДЬТЕ !!! КРАЙНЕ !!! ОСТОРОЖНЫ !!! ПРИ !!! ОТВОРАЧИВАНИИ !!! ЭТОГО !!!!! БОЛТА !!! не пытайтесь "сдвинуть" его длинным воротком – обрыв головки гарантирован. улейте соединение ПР'ом за сутки или двое. не жалейте ПР'а. когда болт "пошел", ни в коем случае не форсируйте события – я оборвал головки с обоих сторон ПОСЛЕ того как болт "пошел". применяйте движения туда-сюда 0.25 оборота – отворот, 0.2 оборота – заворот с постоянным уливанием ПР'ом. потерянное время с лихвой окупится потом. если же головка болта все же оборвалась – не психуйте - ниже опишу что нужно делать.

ОШИБКА! ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ОТСОЕДИНЯТЬ ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ОТ СТОЙКИ - ЕСЛИ ВАМ НЕ БУДЕТ МЕШАТЬ СТОЙКА ИЛИ БОЛТ НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ, СНИМИТЕ СТОЙКУ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ!!!

далее по тексту при встрече со словом "поворотный кулак" подразумеваем "стойка в сборе".

14. итак, этот болт вы отвернули. опять вынаем палец шаровой из поворотного кулака, устанавливаем универсальный съемник на ступицу и выдавливаем привод. делайте это аккуратно. хорошей идеей, имхо, является немного отвернуть гайку опоры стойки. гайка на 18, придерживать надо внутренним шестигранником на 6.
15. после того, как выдавили привод, сбиваем поворотный кулак со стойки. там проблем быть не должно.
16. и вот у вас в руках этот красавец. снимаем стопорное кольцо и начинаем не очень интеллектуальную работу.
17. устанавливаем кулак на подходящие "предметы" (в моём случае это были тиски и кусок рельса) и выбиваем ступицу. не забудьте про прокладки, чтобы не повредить кулак. ступица "идет" тяжело. я выбивал её головкой на 27 из уже ненужного мне "нашего" набора. головка заходит во внутреннее кольцо подшипника с натягом, зато не портит ступицу и шлицы. в общем скажем так, выбиваем куском подходящей по диаметру трубы.
18. подшипник разрушится. половина внутреннего кольца подшипника с кольцом пыльника останется на ступице. плоскогубцами отдираем кольцо уплотнения.
19. в образовавшуюся щель бъём неострым зубилом, чтобы немного сдвинуть кольцо "к выходу". старайтесь меньше уродовать ступицу.
20. зацепляем кольцо универсальным съёмником и стягиваем его окончательно со ступицы.
21. снимаем с кулака второе стопорное кольцо и, опять же подходящим по диаметру куском трубы/шайбой, выбиваем из кулака внешнее кольцо подшипника. если остатки внутреннего кольца мешают, то можно распотрошить уплотнение, сепаратор и, сдвинув шарики вместе, вынуть кольцо (с забитой головкой) через сторону, противоположную сдвинутым шарикам.
22. перед установкой нового подшипника, имхо имеет смысл замочить кулак ПР'ом на некоторое время и хорошенько почистить железной щёткой. новый подшипник также забиваем (запрессовываем), предварительно поставив новое стопорное кольцо. некоторые знатоки говорили, что подшипник можно забивать стуча даже по внутреннему кольцу. хм... не буду спорить. подшипнику из-за твёрдости стали скорее всего ничего не будет, но я бы воздержался. следите за перекосами!23. подшипник на месте? ставим второе стопорное кольцо и запрессовываем ступицу – тазовское приспособление подходит. может это прозвучит глупо, но проконтролируйте с какой стороны её вставлять
откладываем готовый кулак в сторону и занимаемся приводом. если вы меняете только пыльник без ступичных подшипников, то болт зажима кулака к стойке откручивать не надо, хотя шаровую придётся. да и стойку для удобства лучше снять, имхо.
24. не надо следовать хайнесу и выдёргивать привод полностью из коробки! разъединяем "большой" хомут пыльника – просто подденьте кончик плоской отвёрткой.
25. придерживая привод, стягиваем пыльник немного к себе.
26. ОБЯЗАТЕЛЬНО метим взаимное положение привода в его корпусе (который в коробку). это просто, так как привод оканчивается всего тремя рогами с роликами.
27. осторожно, придерживая ролики чтобы не упали, вынаем привод из корпуса и с благоговением кладём его на верстак.
28. снимаем ролики, ОБЯЗАТЕЛЬНО метим (или хорошенько запоминаем) их взаимное положение с рогами (ну забыл я как это называется).
29. опять же ОБЯЗАТЕЛЬНО метим положение "рогов" на валу привода. делайте это точнее, так как шлицов там много. снимаем плоское стопорное кольцо и молотком с мягким бойком сбиваем "роги" с вала.
30. снимаем ненужный, грязный, рваный пыльник и натягиваем новый, чистый, целый до попадания выступа на конце пыльника в паз на валу. не забудьте хомут!.
31. ставим обратно "роги" и осаживаем на место молотком с мягким бойком.
32. ставим НОВОЕ стопорное кольцо из комплекта пыльника.
33. немного смазываем (чтобы не упали) и ставим обратно ролики
34. выдавливаем смазку в корпус привода и новый пыльник. а может надо всё в корпус – не знаю
35. вставляем привод на место и одеваем пыльник до упора на корпус привода.
36. щипцами или кусачками зажимаем малый хомут.
37. потом хайнес пишет так: "осторожно вставляем между пыльником и корпусом плоскую отвёртку. надавливаем на привод, чтобы вставить его до конца в корпус, потом вынаем на 20 мм. после чего вытаскиваем отвертку" и зажимаем хомут.

привод готов – займемся стойками и втулками стабилизатора. если вы меняете только втулки и стойки, то достаточно снять колёса и локера.
38. со стойкой всё тривиально. просто отверните её от стабилизатора (считается, что сверху она уже отвёрнута) и прикрутите новую. сверху пока не надо.
39. если вы работаете с правой стороны авто, то надо снять один задний (а лучше оба) пласмассовый локер колёсной ниши. слева у меня нету – мож авто ущербное.
40. уливаем соединение ПР'ом. необходимо изловчиться и обязательно брызнуть на болты со стороны резьбы.
41. передний болт отворачиваем полностью рожковым ключом на 13. задний болт полностью отвернуть не удастся, но это ненужно. отворачивайте его до того момента, пока можно вытащить ключ.
42. готово? выдавливаем старую втулку по стабилизатору внутрь из-под хомута и снимаем со стабилизатора.
43. очищаем стабилизатор, отодвигаем хомут немного внутрь и одеваем новую втулку. куда разрезом – я хз – имхо, без разницы.
44. натягиваем на втулку хомут. вы увидите, для этого нужно в одном месте аккуратно заправить буртик втулки под хомут.
45. всё выравнивем и наворачиваем снятый болт. это сделать довольно трудно, так как новая втулка достаточно пружинит. могу посоветовать следующее: берём кусок сталистой проволоки подходящей длины, просовываем её в щель кронштейна подрамника, делаем петлю и скручиваем концы со стороны, обращённой к вам. нужно чтобы проволока легла на сгибе полукруга и площадки под болт хомута. вставляем под проволоку подходящий рычаг (длинную силовую отвёртку?), упираем его коцом в задний болт, натягиваем проволоку движением к кузову и совмещаем отверстия под болт в хомуте и кронштейне опять же подходящим предметом типа бородок/керн.
46. затягиваем болты. втулка на месте.
с внутренностями покончено – меняем шаровую.
47. здесь всё просто. отрезной машинкой стачиваем заклёпки в количестве 3х штук. не надо усердствовать и изголяться сточить их до нуля. также будьте снисходительны к рычагу. (зы: хайнес советует высверливать на снятом рычаге... как говориться "и на старуху бывает проруха")
48. острым зубилом убираем остатки заклёпок
49. стуча этим же зубилом в щель между рычагом и шаровой, отдираем последнюю.
50. обильно льём ПР на нижнюю поверхность рычага и, покурив, очищаем от ржавчины железной щёткой.
51. устанавливаем новую шаровую. шаровая СНИЗУ рычага, болты вставляются СВЕРХУ рычага, соответственно, гайка внизу. (из-за знаменитых проблем с передним болтом левого рычага, мы не касаемся замены шаровых в сборе с рычагами).

итак, всё поменяно – собираем.
52. для начала ставим на место поворотный кулак. стягивающий болт вставляется с передней стороны по ходу авто. имхо, имеет смысл хорошенько улить это соединение консервирующим ПР'ом или даже замазать герметиком нахрен...
53. вставляем привод в ступицу (шлицы хорошо откисли ? гребёнка абс почищена ?). если задвинуть его руками не удаётся – накрутите гайку. важно чтобы привод зашёл вступицу как можно дальше, почти до конца, иначе у вас будут проблемы при посадке поворотного кулака на палец шаровой опоры. обращайтесь с приводом аккуратно, следите за его положением в корпусе (тот, который в коробку).
54. привод на месте. сажаем поворотный кулак на палец шаровой. для этого надо немного надавить на рычаг вниз. для справки: в месте посадки пальца, кулак имеет небольшой уступ – палец может в него упереться. чтоб он сел, ему надо помочь.
55. вставляем стяжной болт шаровой (со стороны передка!) и затягиваем.
56. соединяем рулевую тягу с поворотным кулаком (если вы отводили в сторону стойку стабилизатора, верните её в вертикальное положение!)
57. дальше прикручиваем кронштейны тормозного шланга и провода абс к стойке. надавите на стабилизатор чтобы вставить палец стойки стабилизатора.
58. вставляем и затягиваем датчик абс и защёлкиваем его провод в клипсе на кулаке.
59. ставим на место тормозной диск и тормозной механизм.
60. ставим на место забытые локера колёсной ниши.
61. ставим колесо, опускаем авто и затя-а-а-ааа-гиваем гайку привода
62. не забываем нажать несколько раз на тормоз
63. курим и допиваем остатки пива. можно немного пива сбрызнуть на новые детали и моню в общем.
вроде всё.

моменты затяжки соединений (все Нм):

болты хомутов стабилизатора пп – 24 (не представляю как вам это удастся)
стойка стабилизатора пп – 47 обе гайки
гайка привода – 340 (это скорее для справки. хотя... если у вас есть такой ключ...)
болты шарового шарнира к рычагу – 58
болт зажима шаровой – 83
болт зажима поворотного кулака к стойке подвески – 84
гайка верхней опоры подвески – 46 (если снимали стойку. хайнес рекомендует эту
гайку менять. я не менял )
рулевой наконечник к поворотному кулаку – 28 (что-то уж очень мало. вероятно для тех гаек, у которых предусмотрен шплинт. у меня нету, по-этому довернул где-то до 40)
кронштейн суппорта тормозного механизма к кулаку – 120
болт крепления датчика абс, гайка кронштейна тормозного шланга, саморезы локеров колёсных ниш – не знаю, но не стоит усердствовать – они никуда не денутся.
колёсные гайки – 85 (смазывайте резьбу)
помимо всего прочего я взял себе за правило складывать весь крепёж в отдельную ёмкость, не разбрасывая по полу. сильно ржавые детали всегда уливаю ПР'ом, потом чищу железной щёткой, резьбы неплохо прогнать метчиком или плашкой. также, перед заворотом, всегда лью немного ПР'а на резьбы (хотя, может это и неправильно).

теперь для тех, кто ещё не закончил...
1. вы оборвали головку стягивающего болта поворотного кулака к стойке и болт остался внутри.
2. обязательно сбейте шаровую, выдавите привод, открутите гайку верхней опоры подвески и снимите стойку с авто в сборе.
3. положите её на верстак, очистите соединение и попытайтесь определить, где сломался болт. если обрыв произошёл у начала резьбы, а скорее всего так и будет, то можно отрезать часть выступающей резьбы из кулака ножовкой по металлу, вставив её в щель между выступом стойки и кулаком. это нужно для того чтобы всё-таки разъединить кулак со стойкой для удобства последующей работы. если головка болта оборвалась в самом начале (что маловероятно), то, скорее всего, высверливать придётся болт полностью. в общем, ваша цель разъединить кулак со стойкой. если вы уверены в своих силах и сможете точно высверлить болт на стойке в сборе, то разъединять их не надо.
4. далее высверливаем на малой скорости со стороны противоположной обрыву, предварительно накернив. болт имеет резьбу 14х1.75, высверливать надо сверлом 10 мм (хотя может 9.8 подойдёт лучше). в любом случае необходимо сделать центрирующую дырку более тонким сверлом, в моём случае 5 мм. это должны быть очень хорошие свёрла, а также дрель с регулировкой скорости вращения. СЛЕДИТЕ ЗА ТОЧНОСТЬЮ, в эту резьбу вам надо будет завернуть болт и с нехилым моментом. самое главное не увести сверло в сторону – по-этому не спешите, контролируйте почаще.
5. после того как высверлили, подденьте чем-нибудь острым и крепким нитку резьбы болта и, постоянно отгибая, вытащите её из кулака. получилось? поздравляю! но резьбу лучше прогнать метчиком. у меня такого не было, поэтому я прогонял старым (прогнанным) болтом.
6. можете вернуться к пункту 14

 Ford Mondeo - история легенды.

Назвать точную дату рождения Форда Мондео практически невозможно. Однако известно, что первые наметки будущего красавца появились 1985 году. Именно тогда в административных кругах компании Ford Motor Co возникла идея о создании “всемирной” машины, т.е. модели, удовлетворяющей требованиям сразу нескольких рынков. Надо сказать, что новой эта идея не была, хотя предыдущее ее воплощение - Ford Escort - не оправдал возложенных на него надежд.
 
Учитывая негативный опыт разработки “всемирного” автомобиля, руководство Ford Motor Company более тщательно подошло к созданию нового “бестселлера”. Работа над Ford Mondeo была возложена на североамериканский и европейский отделы компании, а проектирование доверили Ford of Europe. Результаты слаженной и хорошо координированной деятельности филиалов не заставили себя ждать. Уже осенью 1987 г., в Кельне, появился первый прототип Форда Мондео. Это был функциональный автомобиль, но невыразительный облик и отсутствие динамики стало причиной отказа от этой модели. В течение нескольких последующих лет было создано 5 прототипов, но истинным прародителем современного Ford Mondeo стал только шестой вариант - 4H. В 1993 году на свет появился первый автомобиль модели «Ford Mondeo». Он сразу же заявил себя как роскошное авто бизнес класса. И это не удивительно, ведь Форд Мондео - сочетание самых передовых технологий и современного дизайна. В этом автомобиле каждая деталь специально предусмотрена для того, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно и безопасно. Установленная в Ford Mondeo технология «Intelligent Protection System» непрерывно анализирует положение находящихся в машине людей и контролирует дорожную ситуацию. Такая система готова при необходимости пустить в ход богатый арсенал средств безопасности в течение нескольких миллисекунд.
 
Позже Форд Мондео был обновлён. В его комплектацию вошло новейшее климатическое оборудование, а также антиблокировочная система ABS. Новой вехой в истории Ford Mondeo стал выпуск автомобилей серии «ST220». Эту модель отличает мощь, динамичность. Разгон такого автомобиля с 0 до 100 км/час длится 6,8 секунды. Он может разогнаться до 230 км/ч, но расход топлива при этом составит около 10,8 литров на сотню километров. В 2000 году во французской столице состоялась премьера нового представителя модели – Форд Мондео-3. Автомобиль стал просторнее, его ходовые качества тоже улучшились.
 
Вот как выглядит список моделей Ford Mondeo этой серии:
Ford Mondeo Ambiente
Ford Mondeo Turnier
Ford Mondeo Trend
Ford Mondeo Ghia
Ford Mondeo ST220.
 
Автомобиль оснащен аварийным оповещением, системой помощи, усовершенствованным топливным баком и другими полезными дополнениями. Ford Mondeo имеет прочный кузов и передовые системы безопасноси. Можно с уверенностью сказать: Форд Мондео представляет собой новую породу семейного автомобиля.

Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле Форд Мондео.

Передний мост. 
На всех автомобилях применяется передний мост с двумя амортизационными стойками McPherson -1, каждая из которых состоит из витой пружины и аммортизатора. 
Стойки закреплены на кузове и поворотных кулаках -2. 
Боковое усилие воспринимает поперечный рычаг -3, который соединяется с поворотным кулаком шаровым пальцем. 
Поперечный рычаг крепится к кузову через резиновые опоры. 
стабилизатор поперечной устойчивости -5 через две тяги соединяет между собой обе стойки, он предотвращает наклон автомобиля при движении на поворотах. 
Стабилизатор закреплен на подрамнике передней оси -6 через резиновые втулки. 
Приводное усилие от двигателя на передние колеса осуществляется посредством двух полуосевых карданов. 
Полуосевые карданы разной длины, каждый из них имеет два шарнира равных угловых скоростей. 
Подшипник переднего колеса не разборный, поэтому после снятия надо менять его в сборе. 

7 - Передняя резиновая опора. 
8- Задняя резиновая опора. 
Задний мост 
Элементы подвески заднего моста крепятся на отдельной раме(поперечной балке) 
По два нижних поперечных рычага и аммортизаторные стойки с двух сторон передают боковые силы от колес к кузову, длинные реактивные штанги воспринимают продольные нагрузки. 
Дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости регулирует наклон кузова в поворотах. 
В полноприводных моделях конструкция отличается лиш наличием дополнительной балки крепления дифферинциала заднего моста.  Эта балка крепится к кузову через резиновые элементы. 
 

Похожие товары

Изображение
Развал-схождение: что это, для чего, почему и как? Ответы на все вопросы в нашей статье
Развал и схождение – это углы установки колёс. С течением времени они могут сбиваться, что становится причиной снижения управляемости автомобиля. Сбились – значит, надо поправить. О регулировке этих самых углов и поговорим.
Схождение

От схождения передних колес зависит устойчивость автомобиля на дороге и многие показатели манёвренности. Схождение определяют следующим образом: высчитывают...
Отзывы :0шт.
АКПП Kia, замена масла.
Большинство новых АКПП не требуют замены масла.
Отзывы :0шт.
Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для авто, чтобы не "закипеть"? Советы профессионалов
По неофициальной статистике, жара и пробки уже «останавливают» 5-7 процентов автомобилей (достаточно вспомнить минувшую пятницу, когда Киев буквально "встал").
Жара всегда сопровождается сильными заторами на дорогах. Помимо привычных причин, летом их усиливают также и «закипевшие» автомобили. И в этом году их количество может быть большим, как никогда. Ведь в рамках подготовки к ЕВРО-2012...
Отзывы :0шт.
Citroen Jumpy: описание, тест-драйв, фото, цена
Уже длительное время Citroen является одним из ведущих производителей легких коммерческих автомобилей. Новый Jumpy, который занимает позицию между Berlingo и Jumper – отличное дополнение линейки коммерческих автомобилей Citroen. Традиционно для Citroen, модель имеет ряд инноваций, которые обеспечивают комфорт и безопасность водителя, а также великолепные грузовые характеристики. К примеру, для...
Отзывы :0шт.
Скутера Нonda и их устройство. Наиболее распространенным скутером данной марки является Dio.
Скутера honda устройство отличаются от аналогичных моделей других марок прочной конструкцией и долговечны мотором, который плохо подается форсировки.
Отзывы :0шт.